一點就通的服裝版型筆記(第2版)

第一章 服裝版型基本概念

服裝製版依據個人的經驗與學理論點不同而有多種的方法，服裝版型的教學和生產作業主要方法有「立體裁剪法」與「平面製圖法」。服裝版型須以人體為基本架構，服裝製版的方法可以互通共用，但不論採用何種圖版製作的方法，都必須掌握服裝版型與人體曲面之間的完美轉換。
立體裁剪法是將布料直接披掛在人體或人檯上，依照設計圖操作裁剪出衣服樣式，再將裁剪的布料從人檯取下整理成裁片，車縫完成單件成品或將裁片布料展平拷貝為大量生產用的厚紙版型。立體裁剪法著重於服裝的塑形，因為是在人檯上操作裁剪不需被尺寸或公式制約，可以直接取得衣服的長寬、剪接線、結構線⋯⋯等尺寸比例，對於垂褶或變化創作有更靈活運用的空間，還可觀察布料的垂墜性與服裝穿著的狀態，直接修正或更改設計線。
立體裁剪法的操作過程中，無法非常精準地預估用布量，為避免成本浪費，學習者多使用胚布並以人檯操作，這也容易造成操作樣品與實際成品之間的差異，為其缺點。因此立體裁剪法適用於款式多變化的合身禮服，或少量生產的造型款式服裝。
平面製圖法是依據身體各部位的測量尺寸，導入數學計算公式，將立體化的人體形態轉化為展開的平面圖版。打版時所擁有的量身尺寸愈多，愈能掌握衣服的合身程度。平面製圖法是藉由人體工學的角度與經驗去分析版型結構面，經過反覆修正套用的公式，可有效地控制尺寸規格與成本控管。
對於初學者而言，平面製圖法是依循前人的經驗理論，容易掌握完美的架構，相對地也形成一個框架，需累積足夠的經驗才能修正錯誤或變化運用。因此平面製圖法適用於制式的架構，或量產的標準化服裝。

一、打版製圖工具
市面上販售的縫紉工具相當多樣化，選擇正確的工具可以提升打版工作的效率，例如尺規以一般文具曲線板繪製服裝版型，就不容易取得符合人體體型的衣服線條。市售的工具極多樣化，工具的選擇沒有所謂最好用的，只有選擇自己最習慣且最適合使用的，以下僅就必要的工具做說明：

1. 製圖用紙：製作實物用的紙型可使用全開牛皮紙或白報紙。牛皮紙的韌性佳、重複使用不容易破，適合繪製可多次裁剪使用的紙型。牛皮紙以粗糙面為繪圖的正面，繪圖的鉛筆線才不易暈開糊掉。白報紙的成本較低、繪圖不傷眼力但不經用，適合使用於描圖或單件衣服裁剪的紙型。紙的磅數愈高，厚度愈厚，依白報紙紙張磅數選擇，50 磅以上厚度的紙用於繪圖，45∼50 磅的薄紙用於描圖。紙張有摺痕時，可用中低溫、無蒸氣的熨斗把紙張摺痕燙平。
2. 製圖用筆：使用H 或HB 的自動鉛筆，才可隨時擦拭線條修圖。鉛筆線條不可過粗，粗線條會使線內與線外產生製圖尺寸上的誤差。
3. 隱形膠帶：黏貼合併紙張時使用。隱形膠帶的特性為手撕即可切斷、表面霧質不反光，也可以書寫，黏貼後仍可撕起調整位置而不破壞紙張，黏性持久不變黃，製圖使用極為便利。
4 布尺：量身或測量曲線的帶狀軟尺或捲尺，選擇以寬度窄、長度長的為佳。布尺正反面有公分與吋（1 吋＝ 2.54 公分）兩種刻度，繪圖時只要將布尺翻面即可快速換算尺寸。廉價或經長久使用的布尺，須留意刻度的精準度，與畫圖用尺相對照刻度要一致。量取版型曲線尺寸時，應將尺立起沿曲線量連續線條的尺寸，不能用尺貼平紙面將線條分段量取加總。
5. 方格尺、直尺、角尺：依繪畫直線選擇使用，有公分與吋兩種刻度系列，多種長度的選項。尺的長度則依使用習慣與作業方式選擇，長尺方便繪圖、短尺方便攜帶。使用布尺以公分測量尺寸，繪圖用的方格尺、直尺、角尺與縮尺都要使用公分制。方格尺為最常用的尺，為透明軟質塑膠，製圖時也可取代布尺量取曲線尺寸，因有正方形格子刻度，畫取水平線或垂直線較為精準。直尺與角尺為白色硬質塑膠，專為畫取直線與直角時使用。
6. 大彎尺、D彎尺（火腿尺）、雲尺：大彎尺使用於繪製裙褲腰圍線、脇線，D彎尺使用於繪製裙褲口袋線、褲襠線、上衣領圍線與袖襱線，雲尺可繪製多種曲線。畫曲線用尺種類繁多，市場名稱紊亂，有些曲線形式只有些微差異，依所繪畫的曲線部位需求選擇使用。打版繪圖曲線時，線條須依照身體部位弧線調整，不論使用何種曲線尺，都只能取吻合的曲線段再分段銜接，沒有線段萬用可一筆畫到底的尺。
7. 量角器：用於肩斜與胸褶角度的測量。
8. 縮尺：用於製作筆記將實際尺寸縮小比例繪圖，為涵蓋角尺與大彎尺輪廓曲線的三角形尺，內部有類似D彎尺的多種曲線。同方格尺為透明材質，有縮小為1/2、1/4與1/5比例的規格。
9. 製圖膠板：常要重複使用的圖版，以拼布用厚度0.4∼0.5mm的磨砂半透明膠板，製作成「型板」，供後續打版使用，比牛皮紙好用且耐用。市面有販售上衣原型板，有實物大、縮小1/2、縮小1/4與縮小1/5比例的規格。

二、量身要點
掌握正確的人體尺寸，為製作合身服裝的先決條件，也是學習服裝版型入門的第一課題。平面製圖法量取人體尺寸與版型繪圖所需的尺寸必須相對應，因此打版學理論點不同，量身的方法也會有些微的差異，使用各種版型繪圖參考資料前，應先了解其量身的要點。
1. 量身作業應在鏡子正前方進行，量身者站在被量身者的斜前方，讓被量身者透過鏡子知道被測量的部位與動作，降低緊張與不自在感。
2. 被量身者須穿著合身的服裝，寬鬆的衣服不易掌握體型正確尺寸。
3. 塑型的內衣與站姿體態會影響衣服的合身度，被量身者應穿著日常習慣的內衣與鞋子，以習慣的自然姿勢站立。若為量身訂做特殊服裝，例如禮服，則應穿著要配合該款服裝的內衣與鞋子。
4. 量身者進行量身時需一面量取尺寸，一面注意體型的特徵，體型特殊者可於製圖時調整，或利用試穿修正。
5. 左右體型無差異時，以前衣襟「男左女右」扣合的習慣方向：男生左前襟蓋右前襟，左身片在上，量身以左半身為主；女生右前襟蓋左前襟，右身片在上，量身以右半身為主。
6. 正確的測量尺寸與鬆份掌握，可避免衣服製成後因尺寸問題修改。
7. 除非是特殊的體型，量身所得到的尺寸與參考的標準尺寸相比較，比例上不應有過大的差異。
8. 記錄尺寸的表單與衣服的版型上應記載量身日期，日後方能掌握體型變化的時程。
9. 應配合打版方法取尺寸，例如學校教學通常使用公分制打版，應量取公分，所有製圖用尺也應使用公分；業界通常使用英吋制打版，應量取吋，所有製圖用尺也應使用吋。
10. 公分制打版以偶數計算比較容易得到整除的繪圖數值，測量胸圍、腰圍、臀圍三圍尺寸若是奇數，可加大1cm成為偶數。

第一章 服裝版型基本概念

服裝製版依據個人的經驗與學理論點不同而有多種的方法，服裝版型的教學和生產作業主要方法有「立體裁剪法」與「平面製圖法」。服裝版型須以人體為基本架構，服裝製版的方法可以互通共用，但不論採用何種圖版製作的方法，都必須掌握服裝版型與人體曲面之間的完美轉換。
立體裁剪法是將布料直接披掛在人體或人檯上，依照設計圖操作裁剪出衣服樣式，再將裁剪的布料從人檯取下整理成裁片，車縫完成單件成品或將裁片布料展平拷貝為大量生產用的厚紙版型。立體裁剪法著重於服裝的塑形，因為是在人檯上操作裁...

自序 精進，再接再厲！
服裝裁剪製作技術自古為工匠之事，僅為師徒相傳，沒有典籍記載。現今服裝版型的學術研究著重於人體的尺寸計測、著裝狀態的補正，市面上的服裝版型書籍則多為提供各種設計款式服裝版型的圖例。學生常問，除了課堂上的師生傳授，是否有讓初學者了解衣服版型是如何從平面素材轉化成立體服裝，版型結構線條又該如何產生與應用的參考書籍？真是大哉問！

教書多年習以為常，服裝版型只要實作成衣服穿著體驗，感受什麼樣的線條會呈現什麼樣的效果，就能進一步分辨這個版型的好與壞，線條的畫法與穿著上的差別在哪。忽略對於沒有經驗、懵懂的初學者，離開老師的視線就無法通盤思考，又不知如何判斷版型尺寸拿捏的徬徨。

其實只要了解人體與服裝結構的關係，就能一通百通，因此西元2018 年先以下半身的基礎款式重點導入版型製圖概念，出版《一點就通的褲裙版型筆記》一書。以最簡單的方式，帶領讀者認識服裝結構，清楚說明每一道線條，為什麼要這樣畫，陳述每一個尺寸、公式代表的意思，希望讀者透過圖、文的說明，配合自身量取的尺寸，找出最佳的數值；同時，減少不必要的數字標註，避免造成製圖的混亂與思考的僵化。

本書再彙整上半身服裝版型設計立體化基礎方法，以教學資料系統完備的日本文化學園大學之「文化原型」學理基礎，參照個人多年的實務經驗，嘗試將裁剪版型技術以圖例說明轉化為可供版型研究參考的資料。同學們畫版時遭遇的問題點，也都盡量在此書中提出解答，探討版型皆以女裝為主，男裝與童裝僅提供原型製版。這本書是我的版型教學筆記，專門給初學者看的入門書，未能詳盡之處，敬祈各方不吝指正。

夏士敏
2020 年12 月26 日

自序 精進，再接再厲！
服裝裁剪製作技術自古為工匠之事，僅為師徒相傳，沒有典籍記載。現今服裝版型的學術研究著重於人體的尺寸計測、著裝狀態的補正，市面上的服裝版型書籍則多為提供各種設計款式服裝版型的圖例。學生常問，除了課堂上的師生傳授，是否有讓初學者了解衣服版型是如何從平面素材轉化成立體服裝，版型結構線條又該如何產生與應用的參考書籍？真是大哉問！

教書多年習以為常，服裝版型只要實作成衣服穿著體驗，感受什麼樣的線條會呈現什麼樣的效果，就能進一步分辨這個版型的好與壞，線條的畫法與穿著上的差別在哪。忽略對...

自序　精進，再接再厲　

單元一 服裝版型基本概念
一、打版製圖工具　
二、量身要點　
三、量身部位基準點的縮寫代號　
四、量身方法　
五、專業用詞　
六、製圖符號

單元二 上衣原型結構
一、關於原型　
二、新文化式原型（成人女子用原型）　
三、舊文化式原型（婦人原型）　
四、新文化式男子原型　
五、新文化式兒童原型（身高90cm）　

單元三 原型的褶子轉移
一、關於褶子轉移　
二、胸褶　
三、肩褶　
四、 腰褶　
五、褶子轉移的運用　

單元四 衣身版型結構
一、簡易製圖法　
二、原型製圖法：直筒基本型　
三、衣長變化　
四、上袖袖襱鬆份　
五、袖襱尺寸變化　
六、胸圍尺寸變化　
七、輪廓線條變化　
八、收腰輪廓　
九、寬襬輪廓　
十、剪接線條變化　
十一、切腰線　
十二、胸襠　
十三、肩襠　
十四、派內爾線（panel line）
十五、公主線（princess line）　

單元五 袖子版型結構
一、袖型結構分類
二、無袖型　
三、接袖的構成與製圖法　
四、接袖版型的結構變化　
五、蓋袖　
六、袖山澎袖　
七、袖口澎袖　
八、波浪袖　
九、泡泡袖　
十、燈籠袖　
十一、寬袖　
十二、窄袖　
十三、兩片袖　
十四、連身袖　
十五、袖下襠
十六、卡肩袖　
十七、連袖的構成與製圖法
十八、連袖的結構變化　
十九、連身澎袖設計　
二十、拉克蘭袖　
二十一、肩章袖　
二十二、肩襠袖　

單元六 領子版型結構
一、領型結構分類　
二、無領型領圍線　
三、立領　
四、帶領　
五、翻領　
六、襯衫領　
七、平領　
八、波浪領　
九、水兵領　
十、國民領　
十一、長方領　
十二、西裝領　
十三、劍領　
十四、絲瓜領
十五、連帽　

單元七 版型款式設計
一、版型款式應用　
二、翻領襯衫　
三、連袖罩衫　
四、平領襯衫　
五、襯衫領襯衫　
六、背心　
七、背心裙　
八、騎士夾克　
九、西裝　
十、雙排釦外套　
十一、連袖外套　
十二、連袖剪接短外套
十三、斗篷　
十四、連帽外套　
十五、高領外套版型　
十六、版型設計變化　

參考書目

自序　精進，再接再厲　

單元一 服裝版型基本概念
一、打版製圖工具　
二、量身要點　
三、量身部位基準點的縮寫代號　
四、量身方法　
五、專業用詞　
六、製圖符號

單元二 上衣原型結構
一、關於原型　
二、新文化式原型（成人女子用原型）　
三、舊文化式原型（婦人原型）　
四、新文化式男子原型　
五、新文化式兒童原型（身高90cm）　

單元三 原型的褶子轉移
一、關於褶子轉移　
二、胸褶　
三、肩褶　
四、 腰褶　
五、褶子轉移的運用　

單元四 衣身版型結構
一、簡易製圖法　
二、原型製圖法：直筒基本型　
三、衣長變化...