隨園食單

《隨園食單》，將飲食上升為大雅學問，寫吃貨嚴苛的要求：

一碗粥，必水米融洽，柔膩如一。曾在某觀察家用餐，諸菜尚可，飯粥卻粗糲，我勉強咽下，回去就生了一場大病！

一盤菜，若用肉，不要超出8兩，若用雞、魚，最多不過6兩。有人會問：不夠吃怎麼辦？答案是：吃完再炒。

鯽魚，要選扁身且帶白色者，肉質鮮嫩松和，熟後一提，骨肉自然分離。圓身黑背的鯽魚，肉質僵硬多刺，簡直是鯽魚中的“地痞魚”。

豬有43種做法，而甲魚只有6種；雞分5個部分可吃，而鹿很好者，只在尾上一道漿。做一餐飯有14個注意事項，而且絕對不能涮火鍋……

《隨園食單》，乾隆才子、詩壇盟主袁枚四十年美食實踐的產物。蔬飯之間，是閒情，是雅趣。

袁枚（1716-1798）
 
生於錢塘（今浙江杭州）。字子才，號簡齋。乾隆四年中進士，選翰林庶起士，歷任潥水、沐陽、江甯等縣縣令。然仕途不順，無意吏祿。不惑之後，毅然辭官，于南京小倉山購隋氏廢園，改名“隨園”，吟詠其中，放情聲色。一生好遊山玩水，貪口腹之欲。在文學創作上，主張直報“個人性情”，反對復古模擬風氣。為乾嘉時期“性靈派”代表人物。清代文人中，活得最瀟灑，吃得最講究。同時期文學家洪亮吉評價其：通天老狐，醉輒露尾。