一件五萬美元手工大衣的經濟之旅

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第三章 襯裡 義大利佛羅倫斯的絲布

接下來幾天，柯特勒一直在思索該怎麼製作那件大衣。一個點子在他腦海中成形。五十五歲的他後繼無人，很清楚自己是柯特勒家族操刀揮剪的最後一人。自己兩個已經成年的兒子無意繼承衣缽──而且為什麼要？高級手工訂製男裝是一門日薄西山的手藝，廉價的海外生產和消費者對名牌的迷戀，已經擊垮了訂製西服這一行──何況沒有年輕人願意耗費時間學習手藝，都注定它明日黃花的命運。

如果他挖空心思，使出畢生絕活來製作這件大衣呢？如果他領導深受他信賴的工作室團隊，完全以手工而不用一丁點機器來縫製呢？如果他搜羅最巧奪天工的材料來製作呢？不錯，他已經有了那塊小羊駝布料，但如果其他配件也能達到十全十美的地步呢？他用來製作這件大衣的一切細節，都會來自和他一樣講究品質、追求完美的師傅。

藍伯特來量身時，柯特勒開了一瓶酒──口感滑順的新南威爾斯夏多內白酒，然後把他的憧憬告訴藍伯特。

「我相信你，放手去做。」藍伯特說。

然後，他把他的美國運通頂級黑卡，遞給這位裁縫師傅說：「需要什麼儘管用。」

當時，他並沒有問──他也永遠不會問──這件大衣要多少錢。

於是，柯特勒開始搜羅他所需要的材料。有些得來全不費工夫，比如他已經有的優質絲線，和凸顯衣物版型必要的頂級馬海毛帆布。

不過，襯裡比較麻煩。他手上現成的布料不能用，它們是嫘縈混紡，耐穿、實用是沒錯，但這件大衣的目的不是耐穿，而是講求精緻。毋庸置疑，裡布非得是絲料不可，而且不是隨便什麼絲布都行，舉世只有幾家公司生產柯特勒想要的那種品質的絲布，愛馬仕就是其中之一。他在考慮，是不是該把幾條精緻的絲巾縫在一起。史蒂芬勞‧尼治是另外一家，柯特勒店裡就有販售史蒂芬勞的領帶。或許，他可以把幾條拆開，拼縫成裡布。接著他又想，為什麼不乾脆直接問史蒂芬勞，看他肯不肯賣他一段絲布？

柯特勒和這位莫測高深的佛羅倫斯男裝設計師有多年的生意往來，他認識這位設計師在墨爾本的經紀人，因此致電問他，史蒂芬勞可不可以賣他一點絲布。經紀人說，絕不可能，尼治先生絕不會答應──絕不可以把它用作襯裡。柯特勒明知這名經紀人根本連問一下設計大師都不願意，但他還是不斷努力。

柯特勒說：「告訴他這是為了要製作一件小羊駝大衣，全部用手工縫製。」他認定史蒂芬勞會欣賞這種精益求精的態度。「告訴他，這件大衣將會是最高級的品質，向他說明它是海軍藍。」只要顏色能和布料色調搭配，裡布的具體細節，他樂於遵從尼治先生的高品味。兩個月過去了，什麼消息也沒有。然而有一天，他接到了電話，是那名經紀人打來的，他一副跌破眼鏡的樣子告訴柯特勒說，尼治先生答應賣給他足夠做一件長大衣的絲布，但他堅持要求絕不能告訴別人，而且下不為例。

我們都是亞當的子孫，可是絲綢卻造成了差別。

──英文諺語

在佛羅倫斯皇宮內的精品店

我坐在深橘色的新幾內亞鱷魚皮製單人沙發椅上，等著史蒂芬勞‧尼治，這輩子我恐怕再也不會有機會坐到像這樣的沙發，因此我特別仔細觀察這十字格紋的柔軟皮革，還有那幾乎說不出名字的顏色──柿紅，或者該說是更偏向辣椒粉的紅色？這沙發和其他類似的椅子，成對放在尼治同名精品店的大理石磚地板上，精品店非常戲劇化地位於托納布奧尼宮（Palazzo Tornabuoni）以前的軍械庫，在佛羅倫斯最高檔的購物街上。這座十五世紀宮殿的上層樓層收藏了許多藝術品，原是文藝復興時代教皇的家，最近卻被改為私營住宅俱樂部，由四季飯店經營（俱樂部會派瑪莎拉蒂跑車到機場迎接住客）。既然這裡樓上有這樣的鄰居，再加上整條街上都是寶格麗、古馳 、路易威登和卡地亞之類的名品店，尼治二○○九年把旗艦店開在這裡的用心也就不言可喻。這地點正是攔截顧客的好地方──想想油國親王，他們都深愛這位六十一歲設計師精緻的手工男裝。

從我的座位上，可以看到尼治二○一一年的春裝系列，有條不紊、整整齊齊地陳列在光滑的胡桃木桌上和高大的衣櫥裡。紫黃條紋的埃及棉長袖襯衫、鴕鳥皮飛行員夾克、輕如皺紋紙的羊毛西裝、細長的尖頭鞋，還有放在托盤上排成螺旋形，按顏色分類的絲質領帶──全都由銀白色的象牙雕刻和生氣蓬勃的蠟製大瓶熱帶花卉烘托。一名衣冠楚楚的店員雙手後背地站著，另一名警衛則在門邊打轉，雖然兩人方才都對我微笑，但我心裡總有個感覺，他們對我為什麼出現在這裡心存懷疑。在三月下旬這個異常溫暖的上午，店內沒有客人。我在四方的沙發椅上換了個坐姿，輕輕搖晃我的腿。屋外教堂鐘聲響了，成群結隊的觀光客走過，要前往就在幾條街外的聖母百花大教堂。

接著，尼治到了。他昂首闊步走進店門，就像歌劇一般音效十足。他的身材矮小、厚實，一頭如鬃毛般的壯觀銀髮向後梳，長度超過他的領口，留著絡腮鬍，無框眼鏡後面則是眼神活潑的深色眼睛。他深藍色的羊毛西裝線條流暢，剪裁恰到好處，使他的雙肩益發寬廣，而豐滿身軀則顯得修長，感覺就像穿著西裝的熊。

「努─南女士，」他宛如唱歌般拖長聲音，最後形成一聲嘆息。我起身和他與打扮整齊的菲利波‧尼治（Filippo Ricci）握手，二十七歲的菲利波是尼治的兒子，也是公司的研發經理。他站在父親身旁，看起來很有效率，一臉清新。我坐回座位，尼治在辦公桌前坐下，菲利波則坐在我旁邊，由黑色的皮護套中拿出iPad，放在膝蓋上。

「妳不介意我吸菸吧。」尼治邊說，邊由菸盒拿出一支菸，一手朝天指著十二公尺高的鑲嵌玻璃板說：「這是挑高屋頂。」一位優雅的金髮婦女，把用極小瓷杯裝的咖啡放在尼治的桌上，靠在他的右手邊。他望著手，深深地吸了一口菸。

「所以……」他說。我花了好幾個月，用電子郵件安排這場會面，到現在還不太能確定他願意接受什麼程度的訪問。我希望至少能和他談二十分鐘，於是我清了清嗓子，問他當初怎麼踏進男裝這一行。自幼在佛羅倫斯成長的尼治一向就愛塗鴉，總愛在作業本上畫些小人、佩斯利螺旋花紋（paisleys）和渦紋。他對領帶，也有不尋常的迷戀──說得精確一點，他愛的是愛馬仕的領帶。到了二十歲，他已經蒐集了一百五十條領帶。他從事服裝業的母親看出端倪，建議年輕的尼治把自己的畫作用在領帶上，於是他開始製作絲質領帶，而且無法克制。

他告訴我：「就像著了魔一樣。」

即使在四十年之後，每一條領帶的設計，依舊是由尼治用鋼筆在紙上亂塗、亂畫開始的──往往是在深夜、在繚繞的煙霧之中，伴隨著歌劇的音樂。他的領帶完全是手工製作，只用最好的生絲和最耗費力氣的印染程序。成品鮮活、生動，令人愛不釋手：明艷、柔軟、纖細，卻又實實在在可以打出飽滿的溫莎結，結的下方擺出權威的酒窩。這位設計師的領帶，從兩百美元的基本款，到高達三萬五千美元的限量鑲鑽款任君挑選，許多領帶行家都認為是舉世最佳逸品。

尼治說：「我最陶醉的……就是設計領帶，讓我有機會擺弄色彩和織布的剪切。我不是藝術家，我沒有天分，我是布料的技師，而且我不得不說，從頭到尾我什麼都包辦，這是這一行的特權。」

尼治由領帶發展到最精細埃及棉的襯衫，襯衫上全都有他招牌的八角珠母貝殼釦，領口和袖口也有對比的防偽線。他還把產品擴展到鱷魚皮帶、白金袖釦和絲質睡袍。每一件產品，都是一次一件，由兩百名師傅的團隊縫製，不是在佛羅倫斯城外設計師自己的小工廠，就是在附近的工作室。

尼治代表的品質與義大利製興起

就像其他由佛羅倫斯起家的服裝界前輩──薩瓦托‧費洛加蒙（Salvatore Ferragamo）、古奇歐‧古馳（Guccio Gucci）、艾米里歐‧璞琪（Emilio Pucci）和羅伯托‧卡瓦利（Roberto Cavalli）一樣，在尼治成長的世界裡，對藝術手藝的欣賞是家常便飯──不只是在市中心的藝術、繪畫和雕刻上，而是在阿諾河（Arno River）碧波上狹窄的工作室裡。在奧特拉諾（Oltrarno）區，鞋匠、雕工、裁縫、織工和金匠，全都延續了中世紀手藝公會傳承下來的技術，而這些公會原本就是為了保證工藝的品質而成立。前輩們的技巧，使得佛羅倫斯在文藝復興時代成為時尚和風格的中心，這樣的地位一直保持到十七世紀，才讓巴黎搶了風頭，在所有的文化事務上占了先。

一九五一年，當地精明的草帽出口商喬凡尼‧巴瑞斯塔‧喬奇尼（Giovanni Battista Giorgini），決心要讓佛羅倫斯重新在裁縫界占有一席之地。因此，他在宅邸內舉辦一場小型服裝展，並且邀請美國服飾商參加。剛看完巴黎服裝展的八名買主，和一名《女裝日報》的記者在回美國之前順道來訪。《女裝日報》在頭版登了一篇關於這場展出的文章，並且報導義大利風格的興起。

一九五二年七月，喬奇尼又在皮堤宮（Palazzo Pitti）裡的「白色沙龍」（Sala Bianca）舉辦規模更大的服裝展，原本掀起的義大利服裝漣漪，到此時已經擴大為浪潮。買家為這些精緻又舒適的服裝驚艷不已，同時也為整個場面、食物和宴會大開眼界。再加上，這些服裝只需要法國時裝的一半價格，還有一些參展的設計師和裁縫師，包括西默內塔‧維斯康提女伯爵（Contessa Simonetta Visconti）、喬凡娜‧卡拉琪歐蘿王妃（Princess Giovanna Caracciolo）和艾米里歐‧璞琪侯爵，都是貨真價實的貴族──即使如服裝史學者尼古拉‧懷特（Nicola White）所指，其實其中有些貴族在戰後財務困難，不得不出此下策。

一個燠熱的七月晚上，在曾是貴族國王宅邸的宮殿裡，坐在白色舞廳水晶和黃金燭台下，美國買家為喬奇尼領先時代的行銷手法目眩神迷──師傅的手藝、傳統和起源，全都扮演了一部分的角色。 「義大利製」於焉興起，接下來六十年都一直是品質、高雅和鑑賞力的保證標籤，為你蓋上了簽證戳章，讓你通往甜蜜的時尚國度。

有才華又是行銷天才

一九五五年，皮堤宮服裝展吸引了五百名買家和兩百名記者。男裝展則在一九七二年開始，尼治也參加了這次的展出，推出他的第一批領帶系列作品。尼曼‧馬可斯百貨下了訂單，波道夫‧古德曼（Bergdorf Goodman）和哈洛德百貨亦然。接下來三十五年多，尼治也一再證明，他不但是才華洋溢的設計師，也有靈敏的行銷直覺，對開闢新的財源很有心得。他是第一批進軍中國大陸的歐洲精品品牌之一，一九九三年從上海登陸，接著在北京、成都、杭州、澳門和西安都有設點。

他說：「人人都覺得我去中國是瘋了。」

二○一一年夏，尼治在全世界都開設了精品屋──有些是自有的，有些則是授權，但店內裝潢都統一，永遠是鱷魚皮沙發、深色木材和瓷磚──所有店面都要有高級男性俱樂部國際分店的感受。他那些經常出沒流行地點的顧客，總會找到他的分店，而尼治可以從他們在哪裡下單，而得知他們的旅行路徑。

尼治說：「我們在洛杉磯比佛利山已經開了一家分店，今年秋天還要再開一家，規模比原先的大得多。菲利波，拿給她看。」菲利波輕敲iPad螢幕，然後把它轉向我。「是比佛利山最家喻戶曉的地方，」他說。

我認出那楔形的店位於羅迪歐大道（Rodeo Drive）二號，已故義大利著名服裝設計師吉安弗蘭柯‧費瑞（Gianfranco Ferre）精品店原址。

小眾其實不小

尼治不願說他的客戶有些什麼人，但據報導，埃及前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）、已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、影星湯姆‧克魯茲（Tom Cruise）、勞勃‧狄尼洛（Robert De Niro）、戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、汶萊蘇丹和孟加拉的穆薩王子（Moosa Bin Shamsher），全都穿著尼治的服裝。不過，尼治大部分的忠實顧客並非名流，他們是隱姓埋名的低調富豪，全都對他精心製作的領帶由衷喜愛。

尼治說：「我為不需要我衣服的人設計衣服，他們想要一些特別的商品，沒想到一試就成了我的主顧。因為他們覺得穿得舒服，所以上癮，想要擁有我的作品。」

即使在經濟衰退，絲、棉、羊毛和皮革的成本高漲之時，尼治的帝國依舊成長。二線品牌忙著降低成本、偷工減料，希望沒有人會注意。尼治的做法正好相反，他設計出更需要精雕細琢的產品，材料更講究，也更小眾。

他告訴我：「就算我的顧客遭逢危機，也照舊會為了讓自己愉快，做他們想做的事。他們依舊想要感受到那股活力、那股力量。你依舊希望自己看起來好看。而且坦白說，如果你有十億美元，就算損失五億，你的生活方式依舊不會改變。」

到了二○一○年，全球名牌精品的業績再度揚升，主要是因中國經濟呈兩位數字的成長，以及美國和一些歐洲市場的復甦跡象。二○一一年，亞洲百萬富翁的人數超越了歐洲，而且預期很快就會超越美國。到二○一二年，中國消費者已經占全球精品業績的二○％以上。讓尼治感到欣喜的是，中國男性正是這波消費熱潮的驅動者，他們每年付出十一億美元購買高檔服裝，而且他們的口味也正在改變，以往中國人迷戀一眼就可看見名牌標籤的服飾，如今卻講究師傅的手藝，對產品背後的傳承發展出更深入的了解和欣賞。

絲織大師論奢華

「我的生意在亞洲簡直是紅火得不得了，」尼治雙手在空中揮舞著加強語氣。

不過，在有些地方，尼治這個品牌的表現卻不佳。「佛羅倫斯的人進來逛逛之後總說：『尼治，你的店是給新貴花錢的。』我總回答：『是啊，因為老財主都不消費！』大家都說佛羅倫斯的人『手短』，這裡有很多貴族，但他們不買東西。」

尼治哈哈大笑，又點起另一支香菸，我向他提起藍伯特大衣的襯裡。

「對，我記得柯特勒問我要布料這回事。我從沒有這樣做過，把我的襯裡給別人，但柯特勒先生很親切，是個好人，是貨真價實的裁縫師傅，這樣的人已經沒剩多少了……妳知道，」他繼續說：「我很樂意讓妳看看我的領帶和襯裡在科莫（Cumo）製作的情況，如果妳有時間。」「榮幸之至，」我說。

「妳可以看到我們為那件大衣做襯裡的地方，這是科莫最後一家只用手工印製的工廠。」

菲利波和尼治用義大利文說了一段話，我聽不懂，接著他們用手機撥電話，掛斷後又熱烈地討論了一下，接著又打更多電話。

「好了，就這麼說定了。」尼治終於把電話放下來，告訴我說：「妳今晚搭火車，由我招待。」

就在此時，尼治眼睛一亮，他看到一位身材結實的老太太走進大門。

「啊！」他站起來，親切地招呼她。

「尼治先生，」她說。兩人用義大利文溝通，她離開後，尼治告訴我，她是他手下的裁縫，最近才剛退休。「她正好走過店門口，看到我在裡面。我從來不到這裡來。她很高興看到我，想和我打聲招呼。她在我這裡工作了二十二年，是個很好的女人。」

尼治的手機又響了，趁著他講電話，我趕緊翻看我的小筆記。我還有許多問題要問，比如他怎麼為「奢華」下定義。尼治放下手機，瞇著眼睛，吸進一口菸。

「我想妳是作家。感謝上蒼，不是記者，」他把背往椅子一靠說：「妳一定不會相信大家一再重複問我的問題。『尼治先生，「奢華」是什麼？尼治先生，你怎麼為「奢華」下定義』？」我趕緊把筆記本放在膝蓋上。

「『奢華』 這個詞的味道，已經被稀釋了，」尼治說。於是，我明白無論如何，他都會對這個問題發表高見。「五、六年前，我到莫斯科參加一場談論奢華的會議。我在演講時告訴聽眾說：『我很遺憾要告訴各位，再也沒有奢華了。奢華已死。』大家都很吃驚，我告訴他們，有些公司明明對奢華的含義一竅不通，卻濫用這個詞。我說，我們需要一個新的詞彙，我建議用『卓越』，這個詞不錯，但現在人人都說『卓越』。」

毋需我催促，尼治就繼續說個不停：「我和朋友札希‧哈瓦斯（Zahi Hawass）寫過一本書，叫做《埃及的路克索》（Luxor of Egypt）。哈瓦斯是埃及古物部長，妳知道，就是埃及的尋墓人。他常常出現在國家地理頻道上，就是戴著帽子的那個人。我在書裡說：『奢華，是沙漠中的一杯淡水。奢華是友誼，奢華是愛，奢華是健康。當你筋疲力竭之時抵達山巔，那就是奢華。』」

從非洲狩獵中尋找創作靈感

不過，我也要補上一句，奢華是非常拉風的敞篷捷豹（Jaguar），也就是稍後我坐在前座，由菲利波駕駛，在佛羅倫斯街頭風馳電掣時的感覺。我們跟著尼治一起前往位於市外綠坡的菲耶索萊（Fiesole），他就住在這裡，並在此地設有工廠。他邀我共進午餐。

我們沿著兩旁種著柏樹的長坡道，緩緩繞著S形轉彎，朝薩爾維緹諾飯店（Il Salviatino）而去，這是一座十五世紀的別墅，色如蜜糖，原是一位主教夏日打獵的居處，如今剛改裝為五星級旅館。有三個人加入我們的行列，一位是來自米蘭的銀行家，兩位是尼治的經理，他們刮得乾乾淨淨的下巴，才剛開始要冒出鬍渣。所有的人都穿著修長的深色西裝，也全都打著鮮艷的絲質領帶。

我們被帶到外面的陽台上，坐在白色頂篷下的圓桌前。陽台下是修剪得整整齊齊的幾何圖案花園，再往外眺望，在乳白色的天空下，整個佛羅倫斯的美景一覽無遺。服務生全神貫注站在白色皮質長沙發旁，只要尼治露出有所要求的模樣，他們就飛奔而至。「好了，要喝點什麼？」尼治問我：「我想，香檳好了。吃點什麼？妳喜歡什麼？」

「喔，我不知道，什麼都好，」我說。

「那麼，讓我來，我來負責。 」

我周遭響起義大利文的對話。我啜飲著香檳，向外眺望著遙遠聖母百花大教堂光禿的圓頂，它飄浮在一大片起伏的紅屋頂海洋之上。一盤柔軟的起士麵疙瘩放在我面前，上面有灰綠色鼠尾草當作裝飾。

尼治說：「這飯店一開張，我們都非常高興。」菲利波說：「我們常來這裡。」我明白了，對他們而言，這地方就像巷口的小吃店，是讓他們匆匆解決一餐的地方。

尼治告訴我，他準備在我們所坐的山坡過去一點那裡，開間新工廠。

「它大到夠裝我所有的玩具，」他笑著說。

他說，玩具中包括尼治一家人狩獵得來的戰利品，包括一隻直立的大北極熊、一隻北美山羊、數十隻野熊和非洲大象的象牙。每年夏天，尼治和妻子克勞蒂亞，再加上菲利波，以及現年三十歲擔任公司執行長的大兒子，就會收拾訂製卡其服、皮靴、安全帽和獵槍去狩獵大獵物。（「妳都不曉得要把它們帶上飛機有多困難，」菲利波後來告訴我。）從育空、巴基斯坦到玻利維亞，他們處處留下足跡。

「小時候，只要打獵季節一到，我總逃學，」尼治說：「簡直就像信仰一樣虔誠。我叔祖喊一聲『走！』，我們就上山去了。我總會帶雉雞和野豬回學校，神父就不會那麼在意我逃學。」

每年夏天，尼治一家人都到坦尚尼亞過三週。「我花幾個小時打獵，剩下的時間都花在設計我下一系列的作品。大家總以為我很瘋狂，度假還要工作，但那不是工作。在我看來，那是一種享受。我能夠專心，有清澄的想法，不受裁縫和時尚界的影響。我總選在大河邊的營地，前不著村，後不著店。我們有一具衛星電話，僅限緊急使用。能夠和家人分享我的熱情，和我所喜愛的所有人一起出遊，讓我很開心。」

「今年，我要去坦尚尼亞西部行政區魯夸區（Rukwa）獵史前怪獸，一隻大鱷魚，碩大無朋，」 他說，而我得努力壓抑自己爆笑出聲的衝動。「紀錄保持者是菲利波，五公尺半，我要獵到六公尺的鱷魚。獵鱷魚時不能有聲音，連樹枝折斷都不行。而且你得要由一百五十公尺外射牠們的額頭，只要錯過一點，牠們就會逃走。」

有錢人的奢華日常與玩具

一名侍者把一盤燜在蛋汁裡的燉牛頰放在我的面前，另一名侍者幫我把香檳斟滿。我問尼治，他還有哪些玩具。「我蒐集古董車，」他答道。但我問他有多少輛車時，他卻不肯透露：「我有……不少，大部分都是一九五○年代的奧斯頓‧馬丁（Aston Martin）。每年，我太太和兒子，我們全都參加千哩耐久（Mille Miglia）賽車。」

我曾讀過這場賽車的資料，那是古董車道路競賽，由義大利北部的布雷西亞（Brescia），向南到羅馬，再折返布雷西亞，尼治是贊助商之一。

「今年，我要和尼曼‧馬可斯百貨的勃特‧唐斯基（Burt Tansky）一起駕駛。過程精彩極了！數以百萬計的義大利人在街頭觀賞，我們要頒發『尼治紳士車手獎』給服飾和車款最搭配的隊伍。一切結束之後，我蒙頭大睡了三天。」

我問他有沒有練車。

「本週六我會試車。我們會開到海邊再折回來，要幾個小時。很抱歉，不能請妳來，因為太危險了！那些古董車都幾乎沒有煞車系統。比賽中，難免有人死亡。」

一柱十全十美的乳脂、馬斯卡邦軟乾酪（mascarpone）和巧克力威化餅乾一層層地交疊起來，上面點綴著新鮮的覆盆子，放在我的面前。

「喔，我愛吃那個，」菲利波盯著我的甜點說。

尼治把廚師請來，他一出現，尼治就拍手用熱情洋溢的義大利文和他說話，顯然是恭維他這頓餐點有多精彩。接著，一名飯店員工拿著一個長信封出現了，他把信封交給我，裡面是五點經米蘭往科莫的火車票。

「現在，妳可以去看我的絲，就知道為什麼尼治的產品這麼昂貴了，」尼治帶著淘氣的笑容說。

從中國到義大利，隨蠶絲流進來的經濟產值

蠶絲的故事，始於西元前二六四○年，很可能是野桑蠶（Bombyx mandarina）的蠶繭，由桑樹落入十四歲皇后嫘祖的茶杯裡。嫘祖把蠶繭從熱水中拿出來，繭就解開，成為一條亮的長纖維。這個發現使皇后精心研究蠶蛾，等到對蠶的生命週期有了足夠的了解之後，中國人就開始養蠶取絲。這個故事雖然神話的成分居多，但可以肯定的是，接下來數千年的野蠶馴化之後，演化出家蠶（Bombyx mori）這個品種。牠們不會飛，失明，完全依賴養蠶者生活，唯一的任務就是交配，生下數百個如罌粟籽大小的卵。

蠶的一生，既平凡又傳奇。卵孵化之後，蠶寶寶就開始不停歇地大吃特吃，啃食一層又一層的桑葉，在養了成千上萬隻蠶的養蠶室中，據說聲音就像雨打在錫屋頂上一樣。三十二天之後，蠶的重量已經增加了一萬倍，蛻皮四次，接著開始把頭以阿拉伯數字八的方式扭動，由下顎擠出兩道液體，經過奇妙的化學作用，液體一接觸到空氣就變成固體。蠶寶寶持續吐絲三天，一邊結出白色多層橢圓形的繭，一邊縮小。

如果不去動它，蠶蛾就會破繭而出，整個週期就會重新開始。但如果養蠶是為了取高品質的絲，就必須在蠶蛾破繭而出，破壞長達一點六公里的絲線之前，把牠殺死，通常是用沸水把牠燙死。動物維權人士已經在推動人道取絲的做法，不殺生的「和平」（Ahimsa）絲也有小小的市場，讓蠶蛾能破繭而出之後，再取繭的纖維製絲，但這樣的絲比較沒有光澤，也比傳統方式取得的絲更昂貴。科學家也在研究如何取得野蠶的絲，牠們的繭有一層硬殼，如果不切開，幾乎不能使用。二○一一年，英國和肯亞的研究人員發現一種方法，用酸劑除掉那層礦物質的硬殼而不傷害纖維，可以為有大量野蠶的貧窮國家帶來有利可圖的產業。

蠶十分敏感，溫度太涼、吹到冷風、太響的聲音、濕度、香菸的菸味，甚至汗味或太甜味的香水，都會影響絲質，甚至讓牠們無法產絲。很少有動物如家蠶這般經過詳細研究，過去數十年來，針對蠶和蛾的研究，已經對牠們的基因、遺傳、腦部和性吸引力有了重大發現。比方說，科學家發現一隻性成熟的母蠶蛾，可以藉著觸角上微小管道散發出一點氣味，這卻足以吸引一‧六公里內的所有公蠶蛾，因此，發現了費洛蒙。

最近，研究人員用電場，促使蠶織出更耐久的絲，並且餵牠們染色的葉子，讓牠們生產有色的絲，甚至在牠們身上植入蜘蛛基因，讓牠們產生像舉世最強的克維拉纖維（Kevlar）的蜘蛛蠶絲。但由於蜘蛛同類相食，因此把牠們成群養在一起取絲，到目前為止還是白忙一場。塔夫斯（Tufts）大學的研究人員，把毛蟲知識用來設計身體柔軟的機器人；而台灣的工程師則用蠶絲蛋白製成高效能的電晶體，加快電子書翻頁的速度。

兩千多年來，中國人一直保守著絲的祕密，任何人如果走私蠶卵、蠶寶寶或蠶蛾出境，都格殺勿論。但是最後，蠶絲的祕密還是洩露了。先是傳到韓國，接著是日本、波斯、印度和阿拉伯。西元六世紀中葉，養蠶的技術傳到西方，拜占庭的皇帝查士丁尼（Justinian），派了兩名僧侶把蠶卵和桑樹種子藏在挖空的竹手杖裡夾帶出關。四百年後，西西里的羅傑國王（King Roger）俘虜了希臘的絲織工人，把他們帶回帕拉摩（Palermo），要他們在他的宮殿裡造絲。接著，養蠶又由西西里傳播到義大利北部，為了確保貪吃的蠶寶寶有充足的食物，還栽種了白桑的樹林。義大利的統治者，為了促進因羊毛業不振而遭拖垮的經濟，因此把養蠶移到米蘭北部約四十公里臨瑞士邊界寧靜的科莫湖岸，這是狹長的深湖，形如Y字形的占卜棒。

腹背受敵的絲綢城

我的火車抵達科莫站時，天色已暗，尼治派了伊萊莎‧潘瑟利（Elisa Panzeri）來接我。身材嬌小的她，長得像黛咪‧摩兒（Demi Moore），年約四十，一頭濃縮咖啡色的直髮，滿臉笑容。潘瑟利會投身絲織業，可說是意料中的事，因為在這個位於科莫湖西南頂點的兩千年古老小城中，幾乎家家戶戶都從事絲織，直到最近才有了改變。

我們在雷吉納路上行駛了一段里程，來到切爾諾比奧（Cernobbio），找了個地方停車。在狹窄的湖面上，燈光凸顯出沿著東岸蜿蜒四十八公里的山脊地形。城裡目前很安靜，只聽到湖水緩緩拍著碼頭，和摩托車爬坡時發出如昆蟲的嗡嗡聲。但是，等到夏天一來，兩旁種滿懸鈴木的步道就會遊人如織，為眼前的美驚嘆不已。

北邊是阿爾卑斯山的山巔，眼前是水邊的豪宅和台階花園，還有美麗的人們可看！他們從豪華麗娃（Riva）快艇打磨光滑亮麗的紅木甲板踏上岸，女人都留著飄逸長髮，穿著細跟高跟鞋和緊身連裙裝，男人則敞著襯衫、穿著休閒褲，腳踩著色澤柔和的便鞋，看起來好像就要去和喬治‧克隆尼（George Clooney）共進午餐似的，而克魯尼的兩間別墅也的確就在這條路上。

可惜，克隆尼先生今晚不在「蒸汽酒館」（Trattoria del Vapore）餐廳。潘瑟利和我在石頭火爐旁的一張桌子上，品嚐了韃靼牛肉、魚肉義大利麵，還配了一瓶白酒。潘瑟利談起她的家庭，她父親是尼治的老友，在一九七四年開創了自己的絹印公司，當時由於大批的蠶生病，再加上成本太高，因此義大利已經不再養蠶，但科莫居民卻用中國進口的生絲製作出精美產品。

沒有人能比得上他們修整、染色和印染布料的技巧，就連倍受推崇的法國里昂絲織工人也不行。設計師知道這一點，所以許多人都到科莫來買絲，其中包括：費洛加蒙、璞琪、古馳、奧斯卡‧德拉倫塔（Oscar de la Renta）、聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、瑪莉官（Mary Quant）、約翰‧葛利安諾（John Galliano）、勞夫‧羅倫（Ralph Lauren）和吉安尼‧凡賽斯（Gianni Versace）。近年來，潘瑟利最大的主顧就是尼治。

潘瑟利說：「他有很多時間都待在科莫。皮堤宮男裝展之前，他在這裡待了十天，一直都在工作。每天清晨就起床，以便和中國聯絡。但是又要熬夜，好和洛杉磯那邊的人說話。只要尼治在，我們的速度就該達到每小時三二○公里。」

我後來發現，這句話可不是比喻，因為再幾個月，潘瑟莉就要和尼治的妻子克勞蒂亞，一起參加千哩耐久賽。她綻開微笑說：「去年我們也參加，但才開了幾公里，車子就拋錨了，真教人傷心。」

尼治這位主顧，讓潘瑟莉家的生意繁忙，但其他絲織工廠就沒有那麼幸運了。《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，過去二十年來，科莫的紡織業有八成都輸給了中國的競爭對手，很難和嵊州等城市的低廉勞工成本相比。在那裡，工人日夜不停地生產全球三分之二的絲質領帶──也就是兩億條領帶，大部分的批發價都在一至五美元之間。

起先，中國的絲價格低廉，但品質很差。隨著時間發展，廠商從義大利和德國進口高科技織布機，並且改進技巧，他們的產品也就有了進步。他們所沒有的，是歐洲的設計人才，但他們也在追求這點。舉例來說，嵊州最大的巴貝紡織公司，共有一千一百名領帶工人，就收購了科莫一家以設計領帶著稱的公司。誠如詹姆士‧肯吉（James Kynge）在《中國撼動世界》（China Shakes the World）一書中寫道：「結合義大利數百年的創意傳統，和每年生產三百萬條領帶的工廠生產能力，這樣的組合很可能會讓科莫敲響喪鐘。」

中國低價與抄襲，摧毀「義大利製」標籤威信

同時，「義大利製」標籤的威信，在義大利本土也遭到大家圍剿。原來，自一九八○年代後期起，數千名中國移民創業家，都來到佛羅倫斯附近有悠久紡織歷史的普拉托（Prato）。起初，他們為義大利公司工作，但很快就自創公司，用他們的廉價勞工同胞，其中許多都是非法居留在義大利。這些中國移民創業家用平價的中國布料，抄襲當前歐洲作品的設計，推出自己的快速時尚，幾乎每兩週就會上架新商品。這些商品有兩個教人難擋的魅力：中國的低價和貨真價實的「義大利製」標籤。

這些商品的製作速度快得令人咋舌，每天可達一百萬件，因此《金融時報》（The Financial Times）在二○一○年的一篇報導中寫道：「普拉托的中國服裝廠商在二十年之內，就可以為全世界提供服飾。」在近四千家工廠內製作的服裝，販售給小商家和知名零售業者，包括快速時尚巨頭Zara和H&M。義大利銀行估計，二○一一年每天都有一百五十萬美元匯出普拉托，匯進中國。

在此同時，義大利人的公司，不論金錢和工作都大失血。普拉托約有一半的紡織廠倒閉，兩派人馬之間的緊張程度也愈來愈激烈。《紐約時報》報導，最教義大利人氣惱的，就是中國人不但會玩義大利人的那些把戲，而且技巧更臻爐火純青──逃稅、打破規則，並且和義大利陰陽怪氣、常常收賄的官僚打交道。二○一一年六月，警方在經過一年的調查之後，關閉了三百一十八家華人老闆的普拉托工廠。警方說，他們有洗錢、逃稅和侵占的嫌疑，其實之前就有類似的突擊行動，而這些工廠換了不同的名稱，照樣在原地點營業。

唯有高檔中的最精品──尼治、杰尼亞（Ermenegildo Zegna）和諾悠翩雅，才明白如何避開這樣的戰火。在亞洲和其他地方精品市場的支持下，他們傳遞的行銷訊息是品質、傳統和他們品牌中難以捉摸的「義大利風味」。為了求生存，義大利人不得不接受亞洲的大眾市場，繼續努力，只是在這個過程中，數千個工作職位消失了。

《殺出紅海》（Beating the Commodity Trap）一書作者，也是達特茅斯大學塔克（Dartmouth’s Tuck School of Business）商學院教授的理察‧達凡尼（Richard D’Aveni）告訴我：「追求高檔產品對勞動力不是好事，那對手藝師傅和設計師固然是好事，對才華洋溢的人有好處，但你不可能雇用平常只在生產線上工作的一般人。」

繁複工序+雙倍成本

「小心，」潘瑟莉說，在我們走進她的兄弟朱利安諾所經營的家庭印染工廠La Polistampa時，她提醒我。這個印染房間的石磚地面上，亂糟糟地堆滿了東西，地點位於科莫郊區一棟低矮的暗紅色建築裡。在像廚房的狹窄空間中，一堆裝了彩色液體、標上數字的塑膠壺，排在沾滿染料的桌上。一位年輕人站在攪拌機前，攪動濃艷的寶藍色。我們在水管和桶子之間找路，進入一間寬敞的長室。明亮的自然光透過窗戶柵欄射進來，狹窄的工作檯面和房間一樣長，檯面上是一碼又一碼的白絲，就像宴會桌上鋪放的長桌墊。

潘瑟莉說：「我們就在這裡印染。」

一名壯碩的禿頂男子，身穿都靈足球隊（Torino Football Club）T恤，圍著灑滿顏色的帆布圍裙，正在把有框架的絲網，放在我面前的一段絲上。這是用來製作藍伯特大衣襯裡的絲布圖案，尼治事前已經關照過，要他們給我看這個圖樣。

「他是capotavola，首席大師，」潘瑟莉說。

「每張絲網只印一個顏色。」大師將濃黑的顏料倒在絲網邊緣，然後和一名夥伴合作，把滾軸拉過絲網，再拉回來。等絲網取下來時，就出現一個圖案：一個精緻、細膩的黑色渦卷。接著，大師又放下另一張絲網，再度拉動滾軸，這回加上一個深藍花樣。接下來，第三張絲網在黑色圖案中添了鈷藍，第四張絲網加上一點天藍，第五張則在圖案上灑了白點。每拉動一次滾軸，就使圖案更複雜、具有深度，這種工藝教人目眩神迷。我這才明白，自己從沒有想過這麼簡單的事實：印花布料原本是素面的。

絲吸收染料的程度，沒有其他布料可以比擬。絲很細緻，因此多少世紀以來，絲布工人總不在研究怎麼為絲布染色，而是不破壞它。

潘瑟莉說：「一般的設計師圖案，只用三、四種顏料。但尼治先生用了十一、二種，有時還會更多。我們一天只能印兩塊這種長度的布，每塊布長三十七公尺。」我彎身細看那錯綜複雜的花紋。

「難以置信吧？」潘瑟莉說。

生絲是淡褐色的，但尼治永遠以純白布料來開始他的圖樣，或許是受達文西的名言所啟發：「純白，是賦予美麗色彩的首要條件。」

潘瑟莉聳聳肩說：「要做出白色，要花雙倍成本。但……誰教他是尼治先生呢？」她熱情地轉動著眼珠子說。

佛羅倫斯古絲廠

回到佛羅倫斯的一天早上，我越過阿諾河上（Arno）的亞美利哥‧韋斯普奇（Amerigo Vespucci）橋，要往聖弗雷迪亞諾區（San Frediano）的幽暗小巷和陽光廣場去。數百年來，手藝師傅都在那裡的工作坊工作。我沿著巴托里尼街（Via Bartolini）走，直到看到一塊金屬牌，寫著佛羅倫斯古絲廠（Antico Setificio Florentino）。這是一家創於十八世紀中葉的絲織工廠，佛羅倫斯的各大家族決定要在一個中央的場地，共用各家的織布機和圖案設計。織布工人以手工操作機器，製作出豪華富貴的絲布，用來妝點佛羅倫斯最美侖美奐的房屋。

在接下來的世紀裡，炸彈炸毀了工廠屋頂，洪水淹沒它過去的圖樣檔案，但織布機的梭子依舊繼續來回飛舞，就像來回游個不停的游泳選手一樣。一九五○年代，有人想把工廠夷為平地、改建大樓，這令在絲織和針織業舉足輕重的璞琪，買下足以左右決策的大額股分（其祖先曾是這間工廠的創辦家庭之一），但在二○一○年，工廠再度準備出售，尼治插手挽救了它。

尼治先前告訴我：「我買那間工廠有個理由，因為我們在佛羅倫斯土生土長的居民不希望它消失。」尼治對古絲廠的規劃，包括修復織布機、培養新一代的織工，說不定再成立一家織布學校。他二○一一年的秋季作品，也包括一小部分閃光綢領帶，是在古絲廠手工縫製的。

我們馬上就領悟到，他為什麼覺得這是值得保存的事物。在沉重的鑄鐵大門後面，一條石徑引領我們走過掛滿紫藤的古老石牆，來到一個小小的花園中庭和斑剝的黃色建築，門的兩邊是一株結實累累的柳橙樹和花朵盛開的陶甕。穿著很有風格的年輕精品服裝主管杜哈‧阿赫岱伯（Douha Ahdab）前來接待我，擁有MBA學位和在卡文‧克萊（Calvin Klein）、艾斯卡達（Escada）等傲人工作經歷的她，剛接受尼治的聘用。她帶我進展示間，成捲的寶石色彩布料掛在木釘上，有彩虹色的塔夫綢、細膩複雜的織錦和微微發光的錦緞。另外，還有一籃絲布製成的香囊，散發出薰衣草和青草香味。

阿赫岱伯領我進整經室（warping room），細到在一般工廠的織布機上會斷裂的巴西手染生絲，在這裡交織成線。一位穿著平底鞋的銀髮婦女站在那裡，看著芹綠色的長絲在線軸上累積。「設計『那個』的是達文西，」阿赫岱伯指著角落裡一個帶著鐵箍的高大繞線裝置，它看起來好像沒有板條的圓桶。

我們走進主工作室，在挑高的天花板下，有十二台高大的織布機，都是十八、十九世紀的機器。當織布工人工作時，會發出穩定的噼啪聲響，阿赫岱伯必須高聲大喊，大家才聽得見。他們踩在腳踏板上，再拉起一條繩索，就可以把緯線穿過經線。我們看著一名婦女在織深紅線和金色線交織的布料。

阿赫岱伯說：「每小時只織約七‧五公分的布料，圖案非常細膩。織工必須留在那裡，等待這段布織完；如果中途換人操作，就會影響線的緊度，改變圖案外觀。」

房間一角，有個賈卡提花織布機（Jacquard loom），可以由手工打孔卡讀出圖案，就像自動鋼琴用打孔纸卷演奏音樂一樣。另外，還有只織絲穗或文藝復興絲綢ermesino的織布機──那是一種會變色的虹彩閃光塔夫綢，即使受到擠壓，也依舊保持原有形狀，就像甜點蛋白霜脆餅（meringue）的頂峰一樣。

阿赫岱伯說：「如果你去烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）參觀，可以看到畫中的一些婦女所穿的衣服，就是由這些機器在這裡製造的。」從前用作服裝的布料，如今主要用作居家裝潢，在全球的宮殿和豪宅裡時常可見。俄羅斯政府是老主顧：一八四八年，沙皇的室內設計師就到這裡，挑選要掛在克里姆林宮（Kremlin）的布料。一百五十多年後的今天，兩個大廳要重新裝修，他們再度來訪，這回要四千碼的布。我在收發室看到，許多捲灰綠色布料準備出貨：它們是要掛在倫敦克拉里奇 （Claridge’s）五星級酒店，好趕上威廉王子和凱特王妃的婚禮。不過，大部分的布料，都送到私人住宅去。

阿赫岱伯說：「這是為不愁吃穿的小眾顧客製作的，他們懂得美與品質，就像給你的家穿用的高級訂製服，這就是『奢華』的定義，別人都沒有的東西。有些客戶，尤其是中東客戶，想要快一點。那有點棘手，他們總想明天就要，但這需要時間。」

最美好的生活方式

尼治正在薩爾維緹諾飯店私人餐廳的長桌上高談闊論，菲利波剛到飯店接了我，到菲耶索萊和他的家人與幾位朋友一起吃飯。坐在我對面的，是一位下巴方方的俄國外交官，以及他的室內裝潢師妻子。在他們旁邊的，是尼治英俊如電影明星的大兒子尼可洛，還有和他同樣耀眼的女友。他們剛從馬爾地夫度假回來，一下機就直接趕來。

桌邊的另一頭，是尼治的太太克勞蒂亞，圓臉的她十分沉靜，留著如美國女權主義領袖人物葛羅莉亞‧史坦能（Gloria Steinem）的短髮，負責監督公司的生產業務。尼治的左邊，則是名為塞德瑞克的男人，如果我沒誤會，他是前亞美尼亞總統的公子。我旁邊坐著一位米蘭銀行家，前幾天曾一起共進午餐的那位。

大家都聚精會神地聽尼治談她太太的新車：「克勞蒂亞看到一輛她喜歡的車，但我們那天原本是要去買其他車。那天是她的生日，是個重要的大壽，我們就在這個房間吃晚餐，她就坐在這裡，背對著窗戶。然後，我們突然聽到一陣「轟轟轟」的聲音，接著那輛她想要的車，就開到她的身後。」尼治神采飛揚地說。

晚餐的菜一波波地湧上來──小盤軟起司、淺碟義大利麵和大盤烤肉。在吃甜點時，那位俄國室內設計師打開筆記型電腦，播放她在莫斯科的一些裝潢作品。每個房間都是一層又一層色調鮮艷的帷幔，還有閃亮的裝飾布、流蘇枕頭和水晶燭台。她一直緊張地望著尼治，問道：「會不會太久了？要停下來嗎？」

尼治說：「不不，太好了！繼續放。」我們繼續逗留，倒了更多酒，大家熱烈討論要去納米比亞獵黑斑牛羚，或者激動地作證說俄國的斯丹達（Standard）伏特加硬是高明。這些對話，讓我想到作家瑪麗‧麥卡錫（Mary McCarthy）在《佛羅倫斯之石》（The Stones of Florence）所說的──這是個「男子氣概」的城市，有他們的打獵營地、烈酒、轟轟作響的車子，以及他們奇特的義大利式吹牛方式。而重點是，我從沒遇過活得更舒適、自在的人。幾杯紅酒下肚，我不禁把鄰座的銀行家當成朋友，傾身過去說：「能成為尼治的家人真好。」銀行家面露微笑，我相信他明白我的意思。

銀行家說：「尼治，他只用一種方式生活，那就是最好的、最好的、最好的。」

晚餐結束之後，大家紛紛吻頰道別。我再度坐上菲利波的車，尼治把車開在我們的前面，轉過街角時只聽到輪胎尖叫。菲利波大笑起來，一邊搖頭說：「他瘋了。」

我們穿過菲耶索萊的街道，回到佛羅倫斯城中心。

「好了，妳明天想做什麼？」菲利波問。

「我想，我會去烏菲茲，」我想去看那些穿著絲綢的女人。

「喔，我幫妳安排。我朋友是那裡的行政主管，妳不必排隊等待，走後門進去找喬凡尼，他會照顧妳。」

「你到處都有熟人，」我說。

「這是個小城。」

我們越過一座橋，沿著墨黑的阿諾河，眼前是中世紀石製建築的正面，映照在檸檬酒色的燈光下。

「啊！看那邊，」菲利波說。

我聽得出他聲音裡的驕傲，彷彿他也參與了設計一樣。

「很美吧？」

第三章 襯裡 義大利佛羅倫斯的絲布

接下來幾天，柯特勒一直在思索該怎麼製作那件大衣。一個點子在他腦海中成形。五十五歲的他後繼無人，很清楚自己是柯特勒家族操刀揮剪的最後一人。自己兩個已經成年的兒子無意繼承衣缽──而且為什麼要？高級手工訂製男裝是一門日薄西山的手藝，廉價的海外生產和消費者對名牌的迷戀，已經擊垮了訂製西服這一行──何況沒有年輕人願意耗費時間學習手藝，都注定它明日黃花的命運。

如果他挖空心思，使出畢生絕活來製作這件大衣呢？如果他領導深受他信賴的工作室團隊，完全以手工而不用一丁點機器來縫製...

推薦序1 林浩正／《men’s uno》創辦人暨集團出版人
推薦序2 林青玫 亞洲大學時尚設計系系主任
推薦序3 許毓仁 TEDxTaipei 策展人、TED亞洲資深大使
推薦序4 張倞菱／《bella儂儂》雜誌總編輯

前 言 快速時尚另一端，令世上所有大衣失色的手工大衣
第一章 起點 倫敦薩維爾街的全訂製服業者
第二章 面料 祕魯高原上的小羊駝
第三章 襯裡 義大利佛羅倫斯的絲布
第四章 布商 巴黎傳承五代的貴族品牌
第五章 布 英國百年紡織廠的精美布料
第六章 鈕釦 來自英國黑鄉的獸角鈕釦
第七章 雕花金牌 移居雪梨的英國皇室御用雕刻師
第八章 裁縫 隱身雪梨鬧區地下室的頂尖裁縫團隊
第九章 大衣 落腳於溫哥華摩天大樓的頂層公寓
後記 依舊在全球各地忙碌的人們

謝辭

推薦序1 林浩正／《men’s uno》創辦人暨集團出版人
推薦序2 林青玫 亞洲大學時尚設計系系主任
推薦序3 許毓仁 TEDxTaipei 策展人、TED亞洲資深大使
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第一章 起點 倫敦薩維爾街的全訂製服業者
第二章 面料 祕魯高原上的小羊駝
第三章 襯裡 義大利佛羅倫斯的絲布
第四章 布商 巴黎傳承五代的貴族品牌
第五章 布 英國百年紡織廠的精美布料
第六章 鈕釦 來自英國黑鄉的獸角鈕釦
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