時尚方程式

第一章　男性時尚的地下規則
細條紋西裝的難處/Pin-Striped Suit
2002年春天，英國律師協會（Law Society）在發給八萬名會員的小冊子當中，記載了他們在服裝方面的建議。
「上電視節目時，如果要贏得觀眾們的信賴，就絕對不能穿細條紋西裝。」

這似乎是因為觀眾們的注意力容易受到華麗的細條紋西裝吸引，進而無法專注於正題上，這「有損專業律師給人的信賴感」，另外，基於同一個理由，律師協會亦建議必須避免誇張的髮型、頭皮屑落在肩上等。
針對這一點，在媒體界享有盛名的律師馬克．史蒂芬斯（Mark Stevens）先生發表了反對意見，因為也有的律師正是因為他顯目的領帶、細條紋西裝、具個人特色的髮型或華麗的配件等令人們留下深刻的印象。

「與其讓觀眾把焦點放在背景，不如將他們的視線集中在律師身上吧！像我就希望透過服裝來呈現我的個人特質，現代感十足、容易親近，而且充滿自信，我想這樣一來，帶給觀眾們的信賴感也會增加不少。」
哎呀呀，筆者至今才了解，原來穿著細條紋西裝對英國人來說竟是如此高難度的任務，真是令人驚訝呢。
為什麼這麼說呢，因為不管現在怎麼樣，至少從服飾史上來看，細條紋已經算是英國商人的代名詞了。

翻開《牛津字典》，我們可以發現他們是這樣定義「pin stripe」一字的，「意指商人慣穿的細條紋西裝」，保羅．基爾斯（Paul Keers）甚至在《時尚的英國紳士》一書中提到「細條紋是最適合市中心的傳統樣式」，因此，筆者一心以為對於英國商人來說，細條紋樣式最符合他們的身分與感覺。

先不說將律師與商人混為一談是否妥當，但這細條紋論戰卻給了我們一個討論的大好機會，就讓我們姑且先把律師與商人都定位於「必須被人信任的職業」，來討論細條紋西裝與商人之間的關係吧。
怎麼說來，所謂細條紋，到底是什麼樣式？


細條紋即是重覆針頭般細點連接起來的線而成的花紋，也稱為「點點線」，有人說這種花紋的靈感是取自帳本上的點線，不論真假與否，細條紋的確最先被使用於金融業的制服上。
另一種固定的條紋樣式為粉筆條紋，意指在暗色底布上以白粉筆畫上一條條間距較寬的粗線，而線條的輪廓稍微模糊是其特徵。

在男性時尚雜誌業界，給予這種大膽的花紋很高的評價，為什麼呢？這都是因為溫莎公爵的關係，溫莎公爵穿著粉筆條紋的雙層西裝遊歷世界各國，所到之處，當地的人們都十分喜愛這種花紋。

但是，此種間距較寬的條紋，在它華麗的另一面，很容易淪為下流之品，因為很多賭徒及流氓也很喜歡這種樣式的服裝，使人們留下十分強烈的刻板印象，英語中「wide boy」這個俗語指的就是「太保、小流氓」，而其中的「wide」其實就是從這種間距較寬的條紋樣式而來。正因為它是如此高難度的服裝，溫莎公爵卻能輕輕鬆鬆地穿出它的氣質與品味，當然能受到人們極高的評價，事實上在生意場上，一定要在體格、地位、年齡、人品中具有兩項優勢以上，才能夠不論穿怎麼樣的服裝，都能穿出自己的味道。

前面我們提到基爾斯曾經舉這兩個條紋樣式為「適合商場服裝的花紋」，（順道一提，其實還有一種花紋也為人們所認同，那就是「威爾斯王子」格紋，這是溫莎公爵在皇太子時代設計的格紋樣式。）為什麼在如此眾多、各式各樣的花紋當中，偏偏是條紋雀屏中選呢？

筆者查閱條紋樣式的潛藏意義時，自米歇爾．帕斯圖荷（Michel Pastoureau）所著《條紋》一書當中得知，在西方歷史中，條紋樣式（無論直紋、橫紋）在文化層面具有相當程度的特別意義。
據帕斯圖荷說，中世紀與秩序混亂有關的人們（囚犯、精神疾病患者、小孩、異教徒等）都穿著條紋樣式的服裝，除了藉此來提醒與警告人們以外，同時，條紋也象徵著一種於混亂中重建秩序的意義。

近現代的條紋也延續這樣的傳統，成為建立新秩序的工具，因此，我們在新舊時代間的過渡期，常常可以看得到條紋樣式登場。例如，法國大革命時穿著條紋服裝就是市民的象徵，（而羅伯斯比（Robespierre）華麗的條紋禮服大衣也很有名）。

十九世紀末至二十世紀末，社會風氣的色彩由純白轉為彩色，而條紋樣式在此也發揮了它承先啟後的功能。由象徵身體衛生與社會道德的純白，邁向鮮豔繽紛的色彩時，像是從廚房、浴室牆面、醫院牆面、餐具、藥物包裝開始到內衣、床單，經常使用混合白色的淡彩或條紋樣式，這個時候，條紋不只抵禦不潔與污染等外來物，也象徵著沉靜自身慾望與邪念的柵欄或過濾器……

原來如此，若是這樣我們大概就能了解，為什麼於十九世紀後期浮出檯面的商人階級要穿著這樣的服裝了。
十九世紀後期的商人們穿著日間禮服工作。當時的日間禮服為．「黑色、下擺裁成圓型（cutaway）的上衣搭配條紋西褲」，其定位於「禮服大衣（frock coat）的正式感與普通西裝（lounge suit）的休閒感之間」，隨著時代變遷，黑色上衣搭配條紋西褲這樣的服裝被稱為「證券交易所的制服」，不管什麼時代的服裝，它們都有個共通點──人們總是穿著條紋西褲。

若是我們以圖像學的角度深究「正式與休閒之間」的條紋樣式，就會同意這是全新社會秩序──資本主義社會誕生的證據，也能了解它象徵著某種柵欄，守護人們不被產生於過渡時期的各式慾望所影響！

在激盪的社會中，有一群廉潔的人們，他們為了新時代的價值而奉獻，也持續守護著傳統倫理。十九世紀的商人們穿著條紋樣式的西褲，正是憧憬著這樣的理想，因此，西褲上的條紋樣式才會成為現在我們所說「城市的傳統花紋」，一直被承繼下來。

這次的條紋論戰，似乎就要在「只要好好工作，就算人們不喜歡你穿的衣服，還是會信賴你的，不要把錯怪到西裝上去。」這句話中畫下句點，而這結論似乎太過嚴肅，讓人百感交集。

（註）溫莎公爵　喬治五世的長子，亦稱愛德華八世（1894∼1972年）。雖於1936年即位為王，但為了與離過婚的美國人──辛普森夫人結婚，選擇放棄英國王位，成為溫莎公爵（Duke of Windsor）。對於二十世紀的男性時尚影響甚鉅，例如將領帶的結打得很寬的溫莎領帶、將不同花紋組合而成所謂的溫莎組合、蘇格蘭費爾島產的幾何圖案毛衣搭配棕色鞋子等等，緣自於溫莎公爵的時尚流行實在不計其數。

灰色西裝的迷津/The Labyrinth of Gray Suits
歷代英國國王的工作之一就是成為人們諷刺的對象，而其中卻有一位國王的諷刺畫特別地少，那就是喬治五世（英國國王，1910∼1936年在位）。喬治五世堅持「成為人民典範是自身任務」，維持著健全、單調的生活，連服裝都刻板得沒有什麼變化，作為一位高尚、威嚴，受人尊敬的國王，喬治五世卻不怎麼受諷刺畫家們的青睞。

黑色派與灰色派在亞斯各（Ascot）賽馬場上競爭已久，而灰色的日間禮服終於在1953年取得優勢，當時是喬治五世的晚年，觀察一下當時的人們，也許是因為喬治五世「參加亞斯各賽馬或其他夏日活動時，全套服裝都以灰色來做統一，才會掀起這陣風潮」，而上行下效，便使得灰色派取得了勝利。

喬治五世堅持將夏季活動的服裝以灰色來統一，恐怕不只是因為它沉穩、明亮，最適用於運動風的社交服裝，這讓人聯想到也許與基督教有關，也就是說，灰色令人想到鴿子的貞潔，當一位國王具有「得成為人民典範」的責任感，這就是他的最佳選擇。浮華的夏季社交與貞淑的廉美灰色，這樣不可思議的組合，令人不禁想要深究，如果說前述的理由純粹只是想太多，但筆者還是一心認為，許多新郎在結婚典禮上穿著灰色禮服，其原因不外乎於此。

除去基督教色彩，男性們認為灰色「可以用」之後，不只是運動場合，（十九世紀中期開始，人們在野餐與運動時就常穿著灰色服裝），在生意場上也開始穿著灰色服裝，1950年代斯隆．威爾遜（Sloan Wilson）寫了一部小說《穿灰色法蘭絨套裝的人》（The Man in the Gray Flannel Suit），而後由格利高里．派克（Gregory Peck）主演同名電影，當時，灰色法蘭絨套裝成了美國公司文化的象徵。「無才便是德」的灰色西裝是否意味著「中立．禁慾．放棄」（Ad de Vries著《Dictionary of Symbols and Imagery》）呢？之後，在日本被戲稱為「溝鼠」的深灰色西裝也屬於這個系列。

這樣的灰色西裝在八○年代曾經一度被否定。而麥克．道格拉斯（Michael Douglas）在《華爾街》（Wall street）中飾演的戈登．蓋柯（Gordon Gekko）那「慾望至上」的表情，雖然讓人看了氣得牙癢癢的，但灰色西裝終於在時序進入二十一世紀時重返舞台。

與壓迫感、攻擊性等無緣的低調品味，可搭配各式襯衫、領帶的超群配合度，甚至裡頭可以不穿襯衫，只穿一件黑色高領上衣就好，這樣的灰色，也許恰好符合生存在這個時代必須與所有人事物融合、共存的特色。不管怎麼說，正因為在「爸爸的時代」灰色西裝被貶低為「溝鼠」，才能有現在的重生，就像溫莎公爵否定了父親喬治五世「嚴肅刻板的灰色」，才有後來「自由奔放的灰色」一樣。

從頸部看威嚴──衣領篇/The Meaning of the Collar
2002年中田宏先生當選橫濱市新市長，當時他正值年輕有為的37歲。
就任第一天，筆者的目光只受到他頸部的牽引，那天他穿的襯衫衣領是溫莎式衣領（tab collar）。
衣領的兩端以襟（tab）固定住，而打上的領帶結會比較小並向前凸出。
給人生硬印象的這種衣領並不允許「工作到一個段落，將衣領鬆一鬆」這種事，而這也傳達了中田先生的企圖心。

與溫莎式衣領給人印象完全相反的就是展開式衣領（cutaway collar），衣領寬廣地展開。與衣領前端指向地面的下拉式衣領（turn down collar）相比，展開式衣領指向外側，營造容易親近的氣氛，與領結較大的溫莎式領帶十分搭配。
說到容易親近，而由美國人生產的鈕扣式衣領也相當受到歡迎。

1900年布魯克斯兄弟（Brooks Brothers）的創始者John Brooks，在英國觀賞馬球比賽時，注意到球員為了不讓襯衫的衣領隨風飄揚而以鈕扣固定，他回到紐約後便開始製作這種鈕扣式衣領的襯衫，上市時，將其命名為「馬球衣領襯衫」。
衣領前緣有著貓腳狀的曲線、鈕扣式衣領的襯衫，成為成功商人的象徵，更讓瑪莉．麥卡錫（Mary McCarthy）寫了一本名叫《穿著布魯克斯兄弟襯衫的男人》（The Man in the Brooks Brothers Shirt）的小說。

此外，市面上還有數十種衣領種類，其歷史相當久遠，可以追溯至西元1300年，為什麼衣領對於西裝歷史來說那麼地重要呢？
在1960年出版，由康尼頓（Cunnington）夫婦所寫的《英國服飾事典》（A Dictionary of English Costume 900-1900）中，我們查閱了「衣領（collar）」這一項，它的說明是這樣的。

「幾個世紀以來，限制頸部自由活動的立式衣領是上層階級人們的象徵，具社會方面的重要性。」
原來如此，由於我們有時會無意識的垂頭喪氣、東張西望，使得內心也跟著動搖，因此立式衣領便是某種防止頸部活動的裝置，而為什麼地位崇高的人看起來如此高傲，不就是因為他們總是一副無動於衷的模樣嗎？

人們藉由固定頸部來顯露威嚴，這就是立式衣領扮演的社會角色，而現代反折的衣領就只是延用它的名字而已。
有許多從事不具階級性職業的男性，（小說家、建築家或音樂相關工作者等），偏好無衣領的襯衫，也不喜歡打領帶，或許與這樣的歷史多少都有點關係。

從頸部看威嚴──領帶篇/From Cravat to Necktie
趁著杰拉德．菲利普（Gérard Philipe）電影節在東京池袋舉行，筆者將他演出的作品從頭看了一次。
這位俊美的法國男明星於1959年辭世，享年36歲，在電影裡，無論他演的是哪種角色，都能讓人感受到他的優雅，特別是當他在電影裡飾演貴族時，那身服裝將他整個氣質都襯托出來，真是令人著迷，而令筆者著迷的其中一個原因就是他頸部的某樣物品。

杰拉德．菲利普的頸部修長，不論是什麼樣的服裝，都能夠穿出它的質感，其中，他與十九世紀前期的服裝特別相襯，當時的襯衫衣領寬至下頷，衣領外繞上幾圈領結後，再以外套高聳的衣領包覆。如此一來，由被固定住的頸部開始至肩膀下降那流暢的線條美，便將男性的俊俏表露無遺，因此，男性的頸部若是修長，看起來當然就特別高貴。

其實，歷代西洋貴族的服裝，不都是下了很多功夫來強調英挺的頸部嗎？
舉例來說，十六世紀的襞襟（ruff）、十七世紀瀑布般的蕾絲裝飾等，十七世紀後期克羅埃西亞軍隊的領巾──cravat堪稱是領帶的祖先，而領巾的各種打法於十八世紀後開始流行，十九世紀前期，將頸部固定的流行更是達到了巔峰，像是將cravat以漿糊固定起來，甚至還出現了代替品，那就是如頸圈般的「stock」。

為什麼人們想盡辦法要把頸部圍起來呢？首先，因為當時的貴族隨時都可能會有生命危險，才以布製品等將身體的脆弱部位包裹起來，翻閱歷史，似乎有些人真的因為配戴了cravat，才抵擋住劍刃的攻擊而保住性命。
另外，就像前面「collar」項次所提到的，「不動如山的頸部」讓人感受到一股無比的威嚴。

十九世紀中期開始，近代市民社會開始成熟，頸部的緊張感也隨之緩和，因此，為了固定襯衫衣領，與維護貴族生命與尊嚴的cravat也就功成身退，而慢慢轉變成現代純裝飾用的領帶。

直至十九世紀末，人們都是將領帶打得寬鬆寬鬆地，其中，只有四頭馬車的車伕會將領帶前端打成一個小而緊的結，馬車車伕們一隻手就必須操控四匹馬（four-in-hand），而他們的領帶透過大賽馬（Derby）等體育活動，在二十世紀初期普及開來，成為現今領帶的原型。

杰拉德．菲利普打著「four-in-hand領帶」，演出現代花花公子時，往往會使修長的頸部更顯優雅，這個時候，「伸長脖子」與其說是對談話對象感到好奇，不如說領帶已經成為戲劇的演出裝置之一。

窄版領帶/Narrow Tie
Sandra Bullock（珊卓．布拉克）與休．葛蘭（Hugh Grant）共同演出的電影《貼身情人》（Two Weeks Notice）中，休葛蘭飾演的富豪總是打著一條好大的領帶，這樣的一條領帶，隨便配上一套傳統、普通的西裝，「滑稽感」馬上油然而生，進而炒熱現場的氣氛。

如此巨大、不具平衡感的領帶，在戲劇演出當中或許能收出奇制勝之效，但在現實生活當中就不一定合適了。
對於身材瘦小的男性們來說，就算是普通尺寸的領帶，也有可能會因為比例太大而嚇到別人。筆者的一位恩師，專攻美國文學的柴田元幸先生，就有著這樣的煩惱。

平時，老師都穿著跟學生差不了多少的服裝，但是遇到某些正式場合，為了「表示禮貌」，還是必須打上領帶，因此，老師問了對於服飾多少有點研究的筆者，要去哪裡才買得到「不會看起來像金太郎肚兜的領帶」？

問了從事相關行業的友人之後，發現似乎在新宿某間百貨公司有賣，因此，筆者就與老師一同前往那間百貨公司，但是，我們在店頭並沒有看到那樣的商品，筆者連忙詢問店員，「啊……您說的是narrow tie吧」，說著說著，店員從櫃檯下方悄悄地拿出一個盒子，那正是窄版領帶。

雖然說是因為需求度不高才這樣販賣，但是這個時候的「狹窄（narrow）」，除了有「尺寸細窄」的意思之外，似乎也暗示著──「針對某些顧客的需求」，（就像小眾傳播（narrowcast）指的是針對某些族群的有線電視節目一樣），筆者細細咀嚼著這樣的雙重涵義。
提到針對某些顧客的領帶，其實在日本相當受到歡迎的英國兵團斜紋領帶（regimental stripe tie）也是例子之一。

regimental就是「兵團」的意思。十六世紀以來，這種斜紋在英國被當作各兵團的旗幟紋路，十九世紀後期開始才成為領帶的花紋樣式，而各兵團旗幟紋路的配色都有其意義與傳統。另外，名門大學的校園風領帶（school tie）、社團領帶（club tie），幾乎都與英國兵團斜紋領帶同時誕生，在英國，只有畢業生或學長（OB）才能配戴這些領帶，就「狹窄」某方面的意義而言，兩者有著異曲同工之妙。

二十世紀初，布魯克斯兄弟亦深受英國兵團斜紋吸引，開始在美國生產這種領帶，但為了配合美國式將布料翻面再剪裁的作業，紋路的方向有所改變，英國式斜紋走的是由左肩至右下的方向，而被稱為「美國風」（American way）的斜紋，則是自右肩往左下方走去，而紋路的間距也變得比較「寬」了。

不管怎麼說，以上的「窄版領帶事件」，是站在服飾史的角度來看，所聯想出來的說法，若是專攻美國文學的學者呢？他們似乎有不一樣的看法。柴田元幸先生在研究社出版的《Salon.com》一書當中，是這樣子介紹這件事的。

「當我們向店員說『請給我○○』，店員從櫃檯下方悄悄拿出商品的這個舉動，忽然讓我想起某個場景，對了，就是那個！前一陣子讀美國小說時，偶而會出現顧客向店員說出某種暗號『XX』，店員就會從櫃檯下方拿出不是普通誇張的黃色書刊，原來如此，窄版領帶原來跟黃色書刊屬於同類啊！這樣一想，就覺得自己的嗜好還蠻了不起的呢。」

話說回來，2003年秋冬，趁著六○年代復古風的流行，窄版領帶再次出現於店家的展示櫃上，購買時再也不需要大費周章或感到緊張了，全新的窄版領帶不再只針對「狹窄」的消費族群，有了另一個名字──細長領帶（slim tie）。

（註）柴田元幸　（Shibata Motoyuki，1954年∼）東京大學文學系教授。以翻譯保羅．奧斯特（Paul Auster）、史蒂芬．米爾豪瑟（Steven Millhauser）等美國現代作家的作品著名，也著有相當多的散文作品，其中《膚淺的學者》得到日本講談社散文獎。這此也公器私用地介紹一下柴田先生與筆者的關係，在不反對淺薄的時尚「研究」，卻又彌漫學院派氣息的一九九○年前期，某天，柴田先生將一本外國書（《Sex and Suits》）拿給筆者，「有沒有興趣翻譯這本書呢？」雖然當時對於柴田先生來說，只是想將大量的工作分一部份給其他人，但對於筆者來說，那份翻譯卻是目前所有工作的出發點。

為什麼不能將襯衫拉出來？/The Secret of the Shirttail
雖然時節已是晚秋，大白天的穿著外套還是會出汗。
若是要用英語來形容如此違反季節規則的天氣，也許要說「shirt-sleeve weather」，就是只穿襯衫不穿外套也不會覺得冷的意思。

另一方面，在西裝世界有著一項不成文的規定，那就是在公務場合不能只穿襯衫，像是所謂的「shirt-sleeve diplomacy」便意味著「非正式外交」。
這裡的shirt指的當然是襯衫，而不是內衣，近年來也被稱為dress shirt，這種襯衫雖然可以外穿，但在正式的公務場合還是不方便單穿，是非常麻煩的一樣單品。

麻煩的還不只如此，襯衫雖然是上衣，但在很多場合，「不可以」將襯衫下擺拉到褲子外面，很多學校除了規定禁止「染髮、騎機車、吸菸」以外，也規定不可以「使襯衫下擺外露」，就連美國橄欖球明星選手泰端．歐文（Terrell Owens），也因為將制服襯衫下擺拉到褲子外面，而「違反規定」被處以罰金。

到底為什麼在正式場合不能將襯衫下擺拉出來呢？
關於這個問題，幾乎所有服裝書籍都會這樣說──「因為襯衫原本是內衣。」（自1800年開始，才有了在dress shirt下另外穿著內衣的習慣）
那麼，為什麼作為上衣的襯衫也不能露出下擺呢？

當筆者開始思考這個問題時，浮現腦海的場景是，幾年以前，筆者曾經參觀過京都某財團保存著的襯衫，那幾件襯衫在十八世紀至十九世紀那段期間，曾經被人們實際穿過，從頭開始穿起的襯衫，其長度大約到膝蓋左右，而在其下擺靠近胯下的部份，正反面都有著黃色的污漬，筆者認為那應該是覆蓋胯下而形成的痕跡，（那個時候，襯衫就相當於現在的內衣褲，也許當時為了固定，才將襯衫塞進褲子裡？）

如果公務場合不能單穿襯衫的理由，是因為「那是過去的內衣」，那麼，不能將襯衫下擺拉出來的原因，就會是「以前人們用那個部份來覆蓋私處」吧。
順道一提，在英語中，將主要新聞後的小新聞稱為「shirttail」，自從筆者看了那幾件古老的襯衫，就偷偷地叫它們為「擦屁股新聞」呢，哎呀，不好意思，我失態了。

皮帶不能太顯眼！/Do Not Stand Akimbo
英國首相布萊爾（Tony Blair）的服裝，一直沒有辦法得到英國媒體的好評。
在「Evening Standard」報紙中，記者消遣了他的穿著，內容是這樣的「應該已經有一百萬年沒有人穿雪花洗樣（像是印上雪花般的樣式）的牛仔褲了吧，我們的首相還真是勇於嘗試呢！」原本，筆者以為記者指的是他假日的穿著，沒有想到，那竟然是說他參加記者會（2002年9月）的服裝，而且，當時他皮帶的飾扣還是金色的，筆者著實對他那身服裝感到瞠目結舌。

根據英國版《GQ》的評論表示，「金色飾扣的色彩過於強烈，太俗氣了，現現還繫金色飾扣皮帶的男人，不是自以為重返八○年代的傢伙，就是與二十一世紀風格背道而馳、思想奇異的怪人。」先不管文章內容是否有什麼言外之意，只是金色飾扣而已，有需要這麼大驚小怪嗎？
雖然只要一句「因為現在流行的是銀色」，就可以結束這個討論，但其實正因為政治人物們不了解所謂的時尚趨勢，他們的服裝才有特別的力量，不是嗎？

為此，筆者查閱了幾本與服裝有關的書籍，雖然它們都寫著「套裝搭配的皮帶絕對不能夠太醒目。」但卻沒有一本書說不能繫金色飾扣的皮帶，（其實，穿套裝的時候搭配任何金色的物品，本來就要特別注意，英國男性時尚評論家保羅．基爾斯就曾經表示「適合現代男性的『金』只有兩種，一種是『黃金定律』，另一種叫做『沉默是金』」）

為了慎重起見，筆者再次檢視了前述布萊爾先生的照片。當時，他外套的鈕扣沒有扣上，而且，他以雙手抓著腰帶的姿勢站立著，所以那個金色飾扣才會那麼引人側目，單就給人的觀感而言，確實搭配的不是很好。

儘管如此，這些都純粹只是推測，筆者認為，真正讓記者們感到不悅的，其實不是皮帶的飾扣，而是布萊爾先生的姿勢，雖然那是他無意識擺出來的姿勢，但政治人物或名人往往都是在那一瞬間，讓記者們趁機解讀出他們「心底的秘密」。

抓著腰帶的姿勢，看起來就像兩手叉腰，而兩手叉腰的英語是「akimbo」，根據動物學家德斯蒙德．莫里斯（Desmond Morris）表示，這個姿勢「代表拒絕、否定的情緒」，雖然布萊爾先生的姿勢不是完全的akimbo，但「也還算是akimbo」，至少，能夠肯定的是不會給旁人什麼太好的印象。

有句話說「愛屋及烏」，換作記者們的心情，應該是「厭『姿勢』及『飾扣』」吧！金色飾扣只是正好扮演了那無辜受害者的角色。
就是因為擺的姿勢不好，才會明明就穿著外套，還讓皮帶飾扣顯得如此刺眼吧！前面提到說「皮帶絕對不能夠太醒目」，說不定其實它真正的意思是「不能擺出讓皮帶過於醒目的姿勢」。

腿部線條美的條件/Crease with a Breakl
要怎麼展現腿部線條的美感呢？
這個問題並不專屬於穿著洋裝的女性，對於男性們來說，這也是長久以來一個很大的課題。

十八世紀以前，可以說是五分馬褲（breeches）的時代，當時的人們會穿上長襪修飾小腿，或以跳舞來鍛鍊腿部的線條。
十九世紀初開始流行長型的褲子，因此，人們也開始注重腰部至腳尖的線條，甚至會穿上腳底部份有帶子連接的踩腳褲。
繼帶子之後，人們還想到新的手腳，不，應該說是展現腿部線條的裝置，那就是折線。

折線的英語是「crease」，將其發揚光大的時尚領導者是英國國王愛德華七世，在他還是皇太子的1880年左右，出現了一種沿著左右縫邊壓出折線的褲子，大大地展現了腿部線條的美感。

而在其子喬治五世時期，開始試著將折線壓在褲子正中央，直到1910年，大部份褲子的折線都習慣壓在正中央，就這樣演變成現在我們看到的樣子，而1882年發明的電熨斗在這個流行裡也是舉足輕重。

另外，褲子下擺的反摺也是從這個時候開始流行的。1860年左右，人們為了避免長褲下擺沾上污漬，會在做運動或路況不佳的時候將下擺摺起來，但這樣的反摺以「turn-ups」的名號在流行舞台上登場，已經是1895年的事了。藉由這樣的反摺，能讓長褲的輪廓顯得更為立體，而讓這種反摺深入人心的關鍵人物就是愛德華七世。

在愛德華七世即位的二十世紀初期，男性服裝開始自硬梆梆路線中跳脫出來，轉而帶點優雅的氣息，現代套裝追求的腿部線條美，也就是延續著那個時代的美感。
而長褲最理想的長度呢？下擺稍微壓著鞋子上方，使得折線稍微垂塌就差不多了。這樣的垂塌感，英語稱它為「break」，也就是中止、休息的意思。

中止的折線，也就是說，帶有一點垂塌感的折線，彷彿讓人在中規中矩的世界裡有了喘息的空間，而讓人感到裕如正是它的魅力所在。
雖然說這樣能將長褲優雅的從容感顯現出來，但那也不表示，剛從乾洗店拿回來時，長褲側邊那兩條直挺挺的折線，會使得這種從容感消失無蹤。

（註）愛德華七世　（1841∼1910年）維多利亞女王執掌英國王朝64年，愛德華七世是她的長子，1901年即位為英國國王，1910年駕崩。皇太子時期的他基本上並沒有參與政治，但他還是遊歷四海，建立起廣大的人脈，被稱為「Peace Maker」。男性服裝受到他極大的影響，像是日間準禮服（directors suit）、霍姆堡氈帽（homburg hat）格倫格紋（Glen plaid/check）等，優雅的「愛德華風」直到現在仍然不退流行。
訕的話，也只是徒增空虛而已。

第一章　男性時尚的地下規則細條紋西裝的難處/Pin-Striped Suit2002年春天，英國律師協會（Law Society）在發給八萬名會員的小冊子當中，記載了他們在服裝方面的建議。「上電視節目時，如果要贏得觀眾們的信賴，就絕對不能穿細條紋西裝。」這似乎是因為觀眾們的注意力容易受到華麗的細條紋西裝吸引，進而無法專注於正題上，這「有損專業律師給人的信賴感」，另外，基於同一個理由，律師協會亦建議必須避免誇張的髮型、頭皮屑落在肩上等。針對這一點，在媒體界享有盛名的律師馬克．史蒂芬斯（Mark Stevens）先生發表了反對意見，因為也有的...

第一章　男性時尚的地下規則
細條紋西裝的難處／Pin-Striped Suit
灰色西裝的迷津／The Labyrinth of Gray Suits
從頸部看威嚴──衣領篇／The Meaning of the Collar
從頸部看威嚴──領帶篇／From Cravat to Necktie
窄版領帶／Narrow Tie
為什麼不能將襯衫拉出來？／The Secret of the Shirttail
皮帶不能太顯眼！／Do Not Stand Akimbo
腿部線條美的條件／Crease with a Breakl
「襪子」是個陷阱／Socks
深藏不露的小禮服／Tuxedo
如何說行話？／Jargon
第三的服裝／The Third Wararobe

第二章　不為人知的小故事
卡其褲／Chinos
狩獵夾克／Safari Jacket
毛衣／Sweater
羊毛衫／Cardigan此處指的是「胸前開襟的羊毛衫」。
波洛領帶／Bola Tie
褲裝睡衣／Pyjamas
手提包／Bags
帽子／Hat Trick
雨傘／Umbrella
長統橡膠靴／Wellingtons
球鞋（休閒鞋）／Sneakers
手套／Gloves
手帕／Handkerchief
T恤／T-Shirt
斗篷／Cape
面罩／Mask
泳裝／Bathing Costume
圍裙／Apron
魚與熊掌，不可兼得？／Let’s Stow Away

第三章　男女有別或男女平等
充滿男子氣慨的荷葉邊／Masculine Frill
緞帶與男人／Ribbon and Gallantry
裙子是最後的堡壘？／Men in Skirts
路易十五的高跟鞋／Louis Heel
鑽石是男人最好的朋友／Diamonds are Boy’s Best Friends
安東尼斯情結／Adonis Complex
男孩子穿粉紅色洋裝／Pink for Boy’s Dress
王子風時尚／Prince Look
釜萢女／Mademoiselle Kamayatsu
型男／Metrosexual
再次攻佔裙子堡壘吧！／Men in Skirts Again
反性族／Contrasexual
何去何從／Masculine？ Feminine？

第四章　時尚辭典
浪漫的／Romantic
豪華的／Gorgeous
洗練／Sophistication
富有魅力的Glamorous
質樸的／Rustic or Kireime Dirty
可愛的／Fancy or Kawaii
酷／Cool
瀟灑的／Chic
和風／Japonism
未來的／Futuristic
某某年代風／Mixed Decades

第五章　解讀現代時尚的法則
失誤的背後充滿驚奇：從錯配到混搭
即使沒有刀刃也相當鋒利／Anit Labeling
打破成規／Misuse and Diversion
「衛生」的真相／Cleanliness
直接了當不如含糊其詞／Euphemism Magic
冷酷的真相不如美麗的謊言／Trompe-l’oeil
違反道德又如何／Immoral？So What？
玩弄死亡意象／Bad Taste or Memento Mori
在圖騰和刺青之間／Enthusiasm
精密計算出來的不修邊幅／customize

第一章　男性時尚的地下規則
細條紋西裝的難處／Pin-Striped Suit
灰色西裝的迷津／The Labyrinth of Gray Suits
從頸部看威嚴──衣領篇／The Meaning of the Collar
從頸部看威嚴──領帶篇／From Cravat to Necktie
窄版領帶／Narrow Tie
為什麼不能將襯衫拉出來？／The Secret of the Shirttail
皮帶不能太顯眼！／Do Not Stand Akimbo
腿部線條美的條件／Crease with a Breakl
「襪子」是個陷阱／Socks
深藏不露的小禮服／Tuxedo
如何說行話？／Jargon
第三的服裝／The Third Wararobe

第二章　不為人知的小故事
卡...