慢行，斯里蘭卡

康提：百年僧伽羅文化古城，眾神與信徒的神聖場域

由尼甘布經可倫坡轉車前往康提（Kandy），在車上被擠得幾乎不成人形。乘客已經盡量挪出位置，讓我這個車上唯一的外國人感到舒服。前排幾個座位保留給僧人，當有身著袈裟的僧侶上車，斯里蘭卡人馬上主動讓座。除了僧侶，斯里蘭卡人也會讓位給婦女。由這些生活小事，就能感受到當地人的善良個性，車上不需刻意掛上讓座的提示。路口，通常會設有一尊佛祖，車子經過時，乘客自然地誠心膜拜，保佑他們平安上路，有了祝福，或許在路上會更加安心。

心情糟透了，我頻頻看著手機地圖，希望快點抵達。彎彎曲曲的山路不容許司機高速駕駛。康提離可倫坡約一一五公里，車子開了將近三小時，依舊未見目的地的蹤影。天色漸漸暗了，微弱的街燈照不亮前方的路。但一看見那一泓康提湖，平靜穩妥如鏡，似乎在等待著旅人卸下焦躁，攪亂的思緒也一一被安撫了。康提美，因為有湖。

依山傍湖的五百年都城

因此來到康提，是應該挑選一個能看得見湖的房間入住，才對得起她。環抱著城市的山腰上，散落著無數的民宿，設有不少容許風景潛入的客房。我則是挑了市區經典的皇后飯店，喜歡百年飯店的那種落寞貴族的氣息，還有打過蠟油亮亮的木地板。電梯應該上百年了，有閘門的那種，開關不方便，還發出刺耳的吱吱呀呀聲響，我住在二樓，但也喜歡搭電梯上樓，讓一切顯得更慢更從容，才對得起這家飯店和這座歷史古城。不趕時間，就能好好享受時間為你鋪排好的盛宴。

客房設有陽臺，正對著湖，也對著神聖的佛牙寺。清晨時，打開窗，讓風攜著清新的草香輕吻雙頰，清晨的陽光讓佛牙寺的金頂顯得更為柔和。我站在陽臺上，看著康提醒來。湖邊已經有人駐足，早起的康提人，夾著公事包慢悠悠地沿著湖邊去上班的路上。有兩個人對著湖聊天，湖水若聽了祕密，是否會掀起陣陣漣漪？能不動聲色地觀察眼前流動的風景，讓我有種偷窺的快感。旅行和目的地之間的關系，不外是一種旁觀者的心態，或許因此我們總能更容易包容一個陌生的地方和陌生的人吧。

建城於五百年前的康提曾經是康提王國的最後一個都城，看似溫柔的城市，其實骨子流著強悍的血液。斯里蘭卡濱海地區先後讓葡萄牙人和荷蘭人攻陷，而康提卻一直奮力抗敵，保持著皇都的身分，為此康提人是驕傲的，他們一直被視為僧伽羅文化的保護者，直到一八一五年英國人攜著他們的船堅炮利，康提才失守落入英國手中。英國花了十六年的時間，才修好可倫坡和康提之間的道路。

康提是斯里蘭卡的文化首都，一直堅持傳揚傳統文化藝術及宗教，而一年一度在七月或八月舉行的佛牙節（為期十天）已經有千年歷史，紀念佛牙被尊奉在佛牙寺並舉辦盛典，這是眾神和信徒們狂歡的日子。康提也是欣賞僧伽羅獨特的舞蹈及各種表演形式的地方。

古城因山而空闊，因湖而靜美

康提的繁華無法和可倫坡相提並論，但康提人大多不願意離開自己的家鄉。導遊帶我到山頂鳥瞰城市全景，說著：「我們有湖有山，空氣那麽清新，雖然可倫坡的機會更多，但我是不會離開這裡的。」

我喜歡有水的城市。有河的城市，讓人只想日理萬機，滔滔流水，運來送往的是繁華和離別。但有湖的城市，讓人哪兒都不想去，只想靜靜待著。無論是步行、騎車或坐車，遇見湖，你也只能慢下來，讓自己的腳步，隨著湖的弧度調整節奏。湖邊種滿了開著粉紅花朵的雨樹，風吹過，落英繽紛，草地水上鋪陳了粉色的花瓣。

康提湖其實是一個人工湖，一八○七年由康提的最後一任國王Sri Wickrama Rajasinha下令建造，或許國王也深知一潭綠水能給城市帶來無限嫵媚。然而當時一些人反對這項勞民傷財的城市規劃，殘酷的國王甚至將抗議者的屍體插在湖中的木樁上示眾。湖中央有個小島，曾經是國王的後宮，後來被英國人改為軍火庫，英國人也為康提湖建造了防禦性的白色圍牆。

我喜歡有山的城市。康提就位於斯里蘭卡的中央山脈，海拔五○○公尺，讓這座城市更為清爽。層層疊疊的山，輕輕溫柔地環抱著這座山城，走在康提的任何一個角度，只要稍微擡頭，就能見山，能看見風景的地方就開了窗，如果能每天面對著美景，焦躁的心思也會被山水融化吧。

康提市區小巧，雖然貴為斯里蘭卡的第二大城，其實更像一個小鎮。主要景點都集中在康提湖北邊和佛牙寺的周圍，不少還是英國人修築的老房子，比如收藏了重要歷史文獻及皇家用品的歷史博物館、以紅磚砌成的聖保羅教堂等。我不是一個盡責的旅人，對這些景點興趣缺缺，倒是喜歡在炎熱的午後，遁入當地有名的老咖啡館Olde Empire Café，點一杯香濃的紅茶，搭配奶油蛋糕，看街上人來人往，遙想這座城市曾經發生過的故事。

世界文化遺產：佛牙寺

如果沒有座落在康提湖北邊的佛牙寺，這座小城的故事將黯然失色。根據當地傳說，西元前四八三年，信徒在佛祖涅槃的葬禮上，由火堆中搶奪了神聖的佛牙舍利。一直到了西元四世紀，一名公主將佛牙藏在濃密的發髻，偷偷帶到斯里蘭卡，一開始這枚佛牙舍利是供奉在當時的皇都阿努拉德普勒（Anuradhapura），後來才輾轉來到康提。珍貴的佛牙不只是宗教聖物，更變成了王權的象徵，當地人相信，誰擁有了佛牙誰就是斯里蘭卡的統治者。

建造於大約三百年前康提王國時代的佛牙寺，不止是康提的中心，在世界佛教徒心目中，更是一個神聖之地。我在腰際裹上沙龍，穿上了白色的長袖襯衫（象徵純凈的白色在斯里蘭卡是神聖的顏色，當地人在參拜寺廟或出席重要的普迦〔puja〕祭典儀式時，都會穿上白色衣裳），經過了重重保安，進入寺廟的範圍 。佛牙寺曾經遭受泰米爾之虎的襲擊，嚴重遭受破壞，但很快就修復完好，並加強了保安。 但別想要看見佛牙，因為這聖物被裝在一個金色匣子裡，十分神祕。無緣一睹佛牙的真面目，但佛牙寺建築本身就是一座活生生的僧伽羅藝術文化的展示品，寺廟內外到處可見精致的雕刻及色彩斑斕的壁畫，無數的花崗巖石柱和大木樁撐起了佛牙寺的屋檐及內殿，並雕滿了花朵、動物等生動的造型，幾乎沒有一個角落是單調的

這是我第三次來到佛牙寺，而斯里蘭卡人相信一生至少要來這裡朝聖一次。雖然從未見過佛牙，但看來，能一而再、再而三地回到自己喜歡的地方，我怎麽能不相信自己是幸運的呢。

康提王朝的後花園：佩拉德尼亞植物園

我不是植物愛好者，待在康提的時間也不長，但這座世界文化遺產城市，有不少非常值得一看的景點，雖然即使待在市中心慢悠閒逛，也挺舒服，但我還是決定去一趟位於康提市外約五公里的植物園，就算植物園的門票已經漲至一一美元。但如果這是回憶的標價，我願意付出。

佩拉德尼亞植物園（Peradeniya Botanic Gardens）的前生是康提王朝的後花園，設立於一三七一年，原本公園內還散落著精緻的寢宮、廟宇和佛塔，但英國人占領康提後，這些皇家建築也一一被破壞了。在英殖時期，這個占地約六○萬平方公尺的林地也被當成實驗室，種植了具有商業價值的肉桂、咖啡和橡膠樹，並開闢成供遊人觀賞的植物園。園區內共有超過四千品種的植物，包括不少珍稀的蘭花。除了斯里蘭卡特有品種之外，也種植了來自美洲和澳洲的植物。這些植物在溫潤涼爽的氣候中長得特別出彩，在綠意盎然中徜徉，發呆和談情說愛，是康提人最熱衷的活動之一。

沒去過的地方，我都想去，去過的地方，我更是想回去。回去，這行為是動物與生俱來的嗎？正如海龜和鮭魚都懂得回到最初出發的地方延續下一代的生命。

遠方的大陸，未知的神祕，總能激發探險家出發的決心，他們需要這些故事證明自己的存在，而世界的進步不就是建立在不斷地發現嗎？然而走遠了，看多了，再回去一些曾經逗留過的地方，難道就不會有全新的發現嗎？當初的錯過，是因為自己太匆忙了，還是你尚未擁有懂得辨識它的眼光？

所以當我走入改變不大的植物園時，也突然記起了一些事。這裡有條棕櫚大道，我們曾經躺在地上拍了一張全體照，年輕的我們，大學一年級的同窗，我們開心地笑著，因為前方還有很多等待著被我們發現的景致。筆直入天的棕櫚應該是當時的我見過的最高的樹。公園裡有塊草坪，中央有棵巨大的老榕樹，粗壯的枝幹，向四周展開，一樹成林，樹下總有人歇息，而當我再次看見這棵樹，經歷了二十年後，它卻絲毫沒什麽改變。我找回二十年前拍攝的角度，發了照片給曾經一起同遊此處的朋友。我還能和他們分享，雖然分享的方式不同了。

康提：百年僧伽羅文化古城，眾神與信徒的神聖場域

由尼甘布經可倫坡轉車前往康提（Kandy），在車上被擠得幾乎不成人形。乘客已經盡量挪出位置，讓我這個車上唯一的外國人感到舒服。前排幾個座位保留給僧人，當有身著袈裟的僧侶上車，斯里蘭卡人馬上主動讓座。除了僧侶，斯里蘭卡人也會讓位給婦女。由這些生活小事，就能感受到當地人的善良個性，車上不需刻意掛上讓座的提示。路口，通常會設有一尊佛祖，車子經過時，乘客自然地誠心膜拜，保佑他們平安上路，有了祝福，或許在路上會更加安心。

心情糟透了，我頻頻看著手機地圖，希望快點抵...

斯里蘭卡，悉達多的微笑

二十年前，我還是大學生，第一次出國，打算去印度，為了省錢，選搭斯里蘭卡航空公司。我們得經由斯里蘭卡最大城市可倫坡，再轉機前往印度德里。飛機一抵達可倫坡，就停飛了，忘記是什麽原因，天氣，還是飛機故障？我們被迫在可倫坡停留一晚。

當時斯里蘭卡的內戰經常是報章的頭條新聞，可倫坡殘舊不堪，夜色淒迷，整個城市像一件被人遺棄的行李。我們被安排在城堡區的旅店中，到處都是鐵籬笆，疊起來的沙包背後有一雙雙銳利的眼睛 。清晨還有點時間，我們在城裡亂逛。英國人蓋的老房子，集體荒廢中，有一種難以言喻的美。我和朋友們臨時改變計畫，延長了在斯里蘭卡的逗留時間，去了康提和南部的沙灘，留下了美好的印象，並約好要再次回來，好好看看斯里蘭卡。

這是一場意外的旅行，或許和幾百年前一樣，有一種意外的驚喜。Serendib是阿拉伯人為斯里蘭卡取的名字，意思是「珍寶島」，公元三世紀，在此海航的阿拉伯人發現這個島上遍地珠寶，後來英國人以Serendib造出了Serendipity一詞，意思是意外發現的幸福；原來要獲得真正的美好，不能單靠萬無一失的按部就班，有時候不經意的發現、沒有期待的尋覓，更容易讓人覺得快樂。如果你對斯里蘭卡沒有任何的印象，那麽來到這裡，或許會有不少意外的驚喜，原來這位於印度南邊，被蔚藍所包圍的小島，長久以來都被不少意外發現她的旅人所贊美，曾經在赤道環遊的馬克吐溫形容她時說：除了雪，這裡什麽都有。

我一直沒忘記斯里蘭卡，但下一次的重返，卻要在十年後的2005年，南亞海嘯發生後的三個月。當時，斯里蘭卡一片蕭條，沙灘失去了遊客，古城顯得落寞。但斯里蘭卡人沒有絕望，一場災難，卻團結了人心。我在加勒遇見一個老人，他在古牆邊靜靜地看海，雖然海嘯摧毀了他的家，但他說：「在措手不及的災難面前，人顯得更為渺小。困難不會因為你的樂觀而減少，但別想太多，活著，就能活下去。」這時候，一輛雪糕車經過，老人請我們吃了雪糕。我知道，我能列出千萬個理由，比如多元文化的歷史、輝煌的佛教遺址、保存得完好的古城、蒼翠盎然的茶區，來說明讓我喜歡上斯里蘭卡的原因，但也敵不過這裡的人，他們不過分熱情，但總是出其不意地送你一抹微笑。

後來為了這本書，我在2016年和2017年再度兩次來到斯里蘭卡，正如斯里蘭卡古老的名字，她依舊讓我有不少意外的發現，在亞拉國家公園看見花豹，在古城裡仔細領會佛陀悲憫的眼神，這個小島國，從未令我失望。內戰期間生人勿進的北部地區賈夫納，也對外開放了，我在那裡旅行，遇見了更多樸實的笑容。

這一兩年算是斯里蘭卡暌違已久的黃金年，各大媒體，包括《紐約時報》、《彭博社》、《孤獨星球》都在敲鑼打鼓將斯里蘭卡選為年度必遊的目的地，理由很簡單，這裡消費依舊低昂，奢華飯店開了一家又一家，價格卻依舊親民。國家雖小（面積如兩個臺灣島），但擁有八處世界文化和自然遺產，當地交通算是發達，旅行也頗為方便和安全。內戰已經結束，過去不開放給遊客的區域，也已經抹去塵埃和淚痕，可倫坡開始了不少建設，由中國流入的資金和專家，正在改變著斯里蘭卡。

遊客回來了，我在山區搭乘當地小火車的時候，七八節車廂，擠滿了來自世界各地的旅人。然而我在這裡，依舊能看見斯里蘭卡人略帶矜持的微笑。政治算是平穩了，這個國家正要起飛，城堡區裡的鐘樓停擺了很多年，現在正滴答滴答地走動了。我在可倫坡的印度洋看一場日落，陽光灑在海面上，粼粼生輝，正如Sri Lanka，這個國家從來不缺一個好名字，Sri Lanka，意思就是神聖的光芒，而現在沒有人能夠阻止她繼續發光。

斯里蘭卡，悉達多的微笑

二十年前，我還是大學生，第一次出國，打算去印度，為了省錢，選搭斯里蘭卡航空公司。我們得經由斯里蘭卡最大城市可倫坡，再轉機前往印度德里。飛機一抵達可倫坡，就停飛了，忘記是什麽原因，天氣，還是飛機故障？我們被迫在可倫坡停留一晚。

當時斯里蘭卡的內戰經常是報章的頭條新聞，可倫坡殘舊不堪，夜色淒迷，整個城市像一件被人遺棄的行李。我們被安排在城堡區的旅店中，到處都是鐵籬笆，疊起來的沙包背後有一雙雙銳利的眼睛 。清晨還有點時間，我們在城裡亂逛。英國人蓋的老房子，集體荒廢中，有一種難以言...

作者序 斯里蘭卡，悉達多的微笑

Part 1

1可倫坡Colombo
融合新與舊、東方與西方，現代與歷史並陳的蘭卡第一大城

2尼甘布Negombo
小日子過生活，椰風漁影小城慢遊

3康提Kandy
百年僧伽羅文化古城，眾神與信徒的神聖場域

4加勒Galle
保存最完好的亞洲歐風城堡，最美麗的海灘風光

5西部海岸
乘著火車，往海角天涯行去

6努瓦勒埃利Nuwara Eliya
斯里蘭卡茶都，來一杯百分之百錫蘭紅茶

7雅拉國家公園Yala National Park
亞洲的肯亞，等待獵豹

8亞當峰Adam’s Peak
聖足山，超越宗教派別的朝聖地

9錫吉里耶／丹布勒石窟
文化金三角，世界文化遺產的瑰寶

10阿努拉德普勒Anuradhapura
佛教弘揚海外的第一處聖地

11波羅那魯瓦Polonnaruwa
煙沒七百年古皇城，憑弔三百年轉瞬繁華

12賈夫納Jaffna
蘭卡北部首府，泰米爾精神與文化中心

Part 2

13搭火車～在蘭卡絕對不能錯過的體驗
14傑菲・巴瓦～蘭卡設計大師，亞洲最重要的建築師之一
15品味美食～最愛咖哩，嚐一口蘭卡地道美食
16品味錫蘭茶～來一杯百分百純正錫蘭紅茶
17妖嬈百態的蘭卡樹木
18 2004南亞大海嘯之後～重創重生的斯里蘭卡

Part 3

旅行行家指南

作者序 斯里蘭卡，悉達多的微笑

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1可倫坡Colombo
融合新與舊、東方與西方，現代與歷史並陳的蘭卡第一大城

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9錫吉里...