洪偉明

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“曾經接掌GIVENCHY高級訂製的McQueen，可惜卻英年早逝成為時尚界的神話傳奇。”

　　Alexander McQueen的死，很多人都在討論，說時尚圈痛失英才；說他的離開剛好是個完美的時間點，讓他的創作成為神話。但是對我而言，老天爺跟我們開了一個天大的玩笑；前年才痛失一代巨星麥可傑克森，現在又帶走McQueen，讓我最近每次觀看他的相關影片，都會不禁哽咽，悲從中來。回想起第一次認識McQueen，是他首次為GIVENCHY做的秀，那時我就驚覺這年紀輕輕的小夥子很不簡單。他不僅是以「高原強暴」（Highland Rape）系列震驚時尚界，就連到最後遺作，未臻完成的2010秋冬，每個時間點都令人讚嘆。

　　McQueen 16歲時就奔向英國知名的西服裁縫名巷薩維爾巷（Savile Row）裡的Anderson & Shephard店裡，擔任裁縫學徒，隨後又到Gieves & Hawkes與劇場服裝品牌Angels & Bermans工作，已為其培養紮實的剪裁功力，精準嚴謹與細膩的做工自是操控得宜。更何況1989年後又相繼擔任日本設計師Koji Tastuno、米蘭的Romeo Gigli的設計助理，著實培養設計能力，1992年回到倫敦中央聖馬丁學院擔任裁縫教師，邊成立自有品牌，1995年推出以1746年庫勒登（Culoden）戰役為靈感的高原強暴系列，透過喧鬧華麗的舞台背景向蘇格蘭祖父致敬；模特兒穿著撕裂破碎的條紋裙子赤裸著乳房，此舉震驚了當時的時尚圈。一說是McQueen憎恨女人才有這創作，而McQueen則表示自己身為蘇格蘭後裔，他想說的，只是抒發英格蘭強暴蘇格蘭引發戰役的心聲。除此，這時期登場的還有為女人拉長身體比例的超低腰褲bumsters，深受年輕人喜愛；前衛與爭議話題全都在McQueen身上發生。

　　至始至終，他的風格從未變過，不僅是服裝連舞台設計也一樣。不管是1999春夏讓T台兩旁的機器人往模特兒身上噴漆顏料，營造天鵝之死的意象；或在2001秋冬髮型束成錐狀，全身叉著血跡斑斑的長毛；甚至2008春夏和帽子大師Philip Treacy合作誇張頭飾，並且讓女模穿兩頭高腳的高跟鞋；McQueen在創造每個當下的經典。2009秋冬以輪胎機械等廢棄物為場景塑造鬼魅的羽毛衣，今年春夏（2010）則是把昆蟲動物和海洋生物融合科幻，讓女人玩盡變身樂趣。如今他與世訣別，集團也決定讓品牌繼續延續，現在的關鍵則是有誰可以傳其衣缽，甚至比他更出色。



“如果你崇拜Lady Gaga的穿著，就更該看看Jean Paul Gaultier這位始祖創意。”

　　1985年以「上帝創造男人」為男裝時尚秀主題的Jean Paul Gaultier，認為男人身上有女性影子，女人則隱藏著男人部分特質，因此大膽讓男模臉上穿耳洞掛鼻環，還穿蕾絲裙，女模叼著煙斗走秀，「嚇傻」一群觀秀人士。有誰會想到龐克、SM、夜店與街頭文化，這些非主流元素竟會大剌剌登上時尚台面，真正肯定Jean Paul Gaultier創意，使之名氣大噪的，居然是1990年為搖滾天后瑪丹娜設計巡迴演唱會「Blonde Ambition Tour」馬甲服裝；感謝瑪丹娜的勇氣可嘉，也讓我們一路驚豔Jean Paul Gaultier設計功力。

　　CoCo. Chanel提出unisex概念讓女人可走出戶外提升社會權力地位，將男裝元素揉入女性設計，Gaultier則認為無論男女本身都存在著陰陽特質，而服裝更不該有性別之分，像是蘇格蘭裙不就是男裝之一，因此提出男人也能穿裙子的雌雄同體見解。為了推廣無性別服裝，他和男模一樣也都穿上裙子，貼上羽毛穿著厚底鞋，女性則大露半顆臀部，企圖和那時社會價值觀相抗。自稱為時尚災難頑童（enfant terrible）的Gaultier，終於讓想法開花結果，也令他於1999年獲愛馬仕（Hermes）邀請擔任設計總監，名氣再度翻漲，同時使得這百年老牌有經典更有新創意，不讓當家包款凱莉包專美於前。

　　而Gaultier玩噱頭能力是大家有目共睹的，長期以來深受日本集團支持；擔任盧貝松電影「第五元素」的服裝設計，也曾替西班牙導演阿莫多瓦電影「Kika」設計戲服，還為瑪丹娜做了數場全球巡迴演唱會服裝，讓內衣外穿掀起轟動，阿嬤年代的實用束衣走上流行尖端。Gaultier點子特多，像是走中性運動風的副牌JPG推出時，屬年輕路線卻找來白髮老先生和老太太代言，一反傳統演出。不過也很擔心大師偶有江郎才盡時，這幾年雖可見一、二件較為特別作品，自從搬至新辦公室（補地點），有自己秀場後，不再像過去會針對舞台找主題找不同場地呈現，一切變得制式，秀場慢慢變得了無新意。儘管如此，Gaultier對時裝界的貢獻不可言喻，在高級訂製服逐漸沒落的現在，Gaultier把牛仔丹寧布等平民素材當作高級訂製範疇，讓街頭文化爬到頂端。



＂在Marc Jacobs推波助瀾下，讓LOUIS VUTTION演繹出更新穎且具有商機的藝術作品。＂

　　審視法國百年經典LOUIS VUTTION（以下簡稱LV），不管是設計創意或經營策略，為許多精品老牌最為欣羨。前有Louis Vuttion家族始於19世紀末披荊斬棘，推出歷久不衰的行李箱等旅行皮革配件，令拿破崙的尤金妮皇后、俄沙皇尼可拉斯、溫莎公爵夫人等貴族名人都成為LOUIS VUTTION愛好者。後來接手的集團總裁Bernard Arnault野心勃勃地操作下，在1987年後積極擴展事業，1998年更找來Marc Jacobs創立服裝支線，令本為頂級皮箱的老字號製造商搖身變成全球銷售數一數二的時尚精品。

　　真正讓LV邁入顛峰的是1998年Marc Jarcobs的加入。Marc Jarcobs多擷取他人專長加以融會貫通成自己的設計特色，他所開創的LV時裝，大膽以新穎混搭手法為各季帶來話題，但更重要的是Marc Jarcobs廣和藝術家合作，不斷創造話題和提昇品牌形象，成功為品牌變身。舉凡2001年 與美國塗鴉畫家Stephen Sprouse共同推出塗鴉系列；2003年則和日本藝術家村上隆合作櫻桃包與熊貓經典配件；2008春夏採用Richard Prince的繪畫圖案設計包款；甚至和川久保玲於2008年跨牌攜手合作東京限定包款。另外，還包括櫥窗設計在內，集結英國藝術家Jeremy Deller、丹麥藝術家Olafur Eliasson等，各因不同主題為各地區的精品店規劃空間設計，徹底讓LOUIS VUITTON藝術化且變得更為時髦。

　　當然LV除了愛與藝術結合，設計愛搞創意，也極為善用時事新聞與名人來為品牌炒作，像是2010年由知名名女攝影家Annie Leibovitz與舞蹈演藝雙棲兼好友的Mikhail Baryshnikov共同擔綱廣告形象模特兒；而去年適逢人類首度登陸月球40週年，LV以此為話題拍攝形象廣告，找來阿波羅11號的傳奇人物Buzz Aldrin、阿波羅13的Jim Lovell和女太空人Sally Ride當代言人；再前一年則是商請名導演柯波拉父女檔（Francis Ford Coppola & Sofia）入鏡演出；甚至還有前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）和阿格西、葛拉芙夫夫婦等。種種延伸性活動也突顯了LV的精品符號已經透過藝術、時尚、生活與文化的大融合，無聲無息地影響我們，對那2個英文字母縮寫毫無抵抗能力。

“曾經接掌GIVENCHY高級訂製的McQueen，可惜卻英年早逝成為時尚界的神話傳奇。”

　　Alexander McQueen的死，很多人都在討論，說時尚圈痛失英才；說他的離開剛好是個完美的時間點，讓他的創作成為神話。但是對我而言，老天爺跟我們開了一個天大的玩笑；前年才痛失一代巨星麥可傑克森，現在又帶走McQueen，讓我最近每次觀看他的相關影片，都會不禁哽咽，悲從中來。回想起第一次認識McQueen，是他首次為GIVENCHY做的秀，那時我就驚覺這年紀輕輕的小夥子很不簡單。他不僅是以「高原強暴」（Highland Rape）系列震驚時尚界，就連到最後遺作，...

自序－

10多年前便有朋友慫恿我出書，可是我一直在想該出什麼書才對，是美食、還是旅遊、還是時尚？左思右想，時裝對我而言是認識最深，也是最喜愛的項目，那麼我告訴我自己，何不來寫跟時裝有關的故事，一方面也記錄了我這30多年來的看秀心得，同時向這些設計師致敬之外，一方面也可以讓更多的人認識時裝品牌。

不過，真正的問題來了，要寫多少個品牌才夠？有哪些品牌值得介紹，在在都讓我煩惱不已；用「100」來界定一個書寫的範圍，是我認為較為理想的劃分點，也是最萬不得已的方式，在經典與新創的前提下，選擇合適的品牌入列。然而光是決定品牌名單，至少花費月餘的時間調整，甚至到排版前一刻，我還臨時更動了數個品牌，而那些不幸被迫列在101以後的品牌，像是Thierry Mugler、Halston、Hussein Chalayan等，更讓我覺得是遺珠之憾。

不過，這本品牌書最為浩大的工程，莫過於圖片與資料的蒐集。不斷地和100個品牌公關書信往返接洽，尋找合適圖片，當然也遇到一些難關，因為早期70、80年代的作品，如Issey Miyake、YSL等早期創作，涉及版權問題，無法取得，不能讓讀者大飽眼福，甚是可惜。另外，也有少數品牌礙於行銷政策，無法提供已離職設計師的作品，即便手中有豐富的視覺圖像，只要一和版權扯上關係，便無法在此大方公開，種種難題無不令這本書的製作更為艱辛，也因為如此，這本書多以2010春夏秀圖為主軸，撘配其他歷年經典作品，加以詮釋。希望讀者能藉這本書了解時尚就是這麼回事，也能更愛時尚。

自序－

10多年前便有朋友慫恿我出書，可是我一直在想該出什麼書才對，是美食、還是旅遊、還是時尚？左思右想，時裝對我而言是認識最深，也是最喜愛的項目，那麼我告訴我自己，何不來寫跟時裝有關的故事，一方面也記錄了我這30多年來的看秀心得，同時向這些設計師致敬之外，一方面也可以讓更多的人認識時裝品牌。

不過，真正的問題來了，要寫多少個品牌才夠？有哪些品牌值得介紹，在在都讓我煩惱不已；用「100」來界定一個書寫的範圍，是我認為較為理想的劃分點，也是最萬不得已的方式，在經典與新創的前提下，選擇合適的品牌入列。然而光...

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