．李維．史特勞斯，其實跟牛仔褲的發明幾乎沒有關係!?
．舊金山大地震導致絕大多數的史料都燒毀了!?
．雙馬標誌原來有參考範本!?
．從徵人廣告可以看出利惠工廠的變遷？
．二戰版與戰爭版是兩種截然不同的牛仔褲!!
1873年，Levi’s製作出全球第一條牛仔褲，
當時沒有人料到，原本強調耐穿強韌的工作褲，
日後卻在全球掀起永不退燒的丹寧狂潮。
究竟，影響千萬人時尚穿著的牛仔褲是如何誕生的？
501XX又是如何成為Levi’s的代表品牌？
不妨用全新的視角，透過古著研究者蒐集的資料，
重新了解你所知道與不知道的Levi’s牛仔褲歷史！
何謂501XX？
「501XX」牛仔褲，堪稱是Levi Strauss & Co.（以下統一稱為利惠公司）的代名詞。這是用丹寧布（一種棉質布料）製成的牛仔褲，「501」是批號（品號），「XX」則代表布料為最高等級。
「501XX」誕生於一八七〇年代，其基本款式在之後的一百多年期間都不曾改變，始終是利惠公司最主要的產品；它不僅是特別的品號，亦可說是現代所有牛仔褲的始祖。
起初這種褲子分成九盎司丹寧布與十盎司帆布兩種材質，並未使用「501」這個名稱。之後才給丹寧褲編上「501」這個批號，帆布褲的批號則是「581」，不過帆布褲很快就消失蹤影，只有501丹寧褲保留下來。
「XX」讀做「Double X」，本來應該是指丹寧布。但是，就連利惠公司都未統一這個詞的用法，各個時代的意思都有些微差異。有時是指特定布料廠商的最高級丹寧布，有時則作為高品質丹寧產品的總稱。另外，在一九六〇年代停用「XX」之前，這個詞也用於丹寧以外的布料。「XX」這個詞有著千變萬化的一面，無法用單一意思來解釋。
本書主要探討的是一九六六年以前的501XX，以及被視為從501XX延伸出來的牛仔褲之變遷，範圍則是一八七三年（據說牛仔褲就是在這一年誕生）至一九七五年這段期間。之所以定在一九七五年，是因為這一年為變更丹寧布染色方法的分水嶺（不過這項說法仍只是假設而已）。
文中大量且詳細的資料整理，可以讓熱愛Levi’s古董牛仔褲的讀者了解其進化的歷史，是一本從古著迷到牛仔褲愛好者必讀的究極Levi’s研究書！
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青田充宏的圖書 |
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$ 239 ～ 340 | 從工作褲到時尚單品：Levi，s 501XX牛仔褲的誕生【金石堂、博客來熱銷】
作者：青田充宏 ／ 譯者：王美娟 出版社：台灣東販股份有限公司 出版日期：2018-12-26 規格：272頁/21*14.7cm  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹
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圖書介紹 - 資料來源：博客來 評分：
圖書名稱：從工作褲到時尚單品：Levi’s 501XX牛仔褲的誕生
內容簡介
作者介紹
作者簡介
青田充弘
青山學院大學研究所畢業，理工學碩士，專攻化學。在電子零件大廠從事材料開發工作的期間，曾蒐集彙整飛行服的資料，自費2萬日圓出版《FULL GEAR》（2005年／絕版），該書全數售罄而造成話題。第2本著作《ZIPPER GEAR》（2013年），則是史上首次成功解讀拉鍊的年代、全球第一本有關1890～1930年代美國拉鍊的專業書籍。
青田充弘
青山學院大學研究所畢業，理工學碩士，專攻化學。在電子零件大廠從事材料開發工作的期間，曾蒐集彙整飛行服的資料，自費2萬日圓出版《FULL GEAR》（2005年／絕版），該書全數售罄而造成話題。第2本著作《ZIPPER GEAR》（2013年），則是史上首次成功解讀拉鍊的年代、全球第一本有關1890～1930年代美國拉鍊的專業書籍。
目錄
INTRODUCTION
戰前的古董丹寧褲之所以稀有的原因
第1章（1829-1902）
LEVI STRAUSS 為舊金山的發展盡心盡力的博愛主義者
第2章（1870-1885）
JACOB DAVIS 真正的牛仔褲之父
第3章（1885-1906）
JACOB DAVIS 從利惠工廠的擴張到舊金山大地震
第4章（1906-1922）
SIMON DAVIS 大地震後支撐利惠公司的雅各布之子
第5章（1922-1941）
MILTON GRUNBAUM 推動改良501XX的關鍵人物
第6章（1942-1946）
WWII 第二次世界大戰下的物資管制
第7章（1947-1975）
JEANS 脫胎換骨的Levi’s。從收藏家的角度進行個人研究
APPENDIX
1. 「環釦」的變遷
2. 「鈕釦」與「隱藏式鉚釘」的構造
3. 從「丹寧規格書」得知的事
4. 染料何時從天然靛藍改為「合成靛藍」!?
COLUMN
1. 最早使用「Jeans」這個稱呼的是誰!?
2. 雙馬標誌的參考範本是!?
3. 從雅各布到他的兒子賽蒙
4. 透過圖畫，回顧毀於地震的利惠公司設施與街貌
5. 標牌上的「over 〇〇 years～」所代表的意思
6. 隱藏式鉚釘與小紅標的關聯性
7. 從戰爭版轉為商業標準（Commercial Standard）？
8. 二戰期間的粗糙車工是誰的錯!?
9. 關於陸軍的丹寧工作服
戰前的古董丹寧褲之所以稀有的原因
第1章（1829-1902）
LEVI STRAUSS 為舊金山的發展盡心盡力的博愛主義者
第2章（1870-1885）
JACOB DAVIS 真正的牛仔褲之父
第3章（1885-1906）
JACOB DAVIS 從利惠工廠的擴張到舊金山大地震
第4章（1906-1922）
SIMON DAVIS 大地震後支撐利惠公司的雅各布之子
第5章（1922-1941）
MILTON GRUNBAUM 推動改良501XX的關鍵人物
第6章（1942-1946）
WWII 第二次世界大戰下的物資管制
第7章（1947-1975）
JEANS 脫胎換骨的Levi’s。從收藏家的角度進行個人研究
APPENDIX
1. 「環釦」的變遷
2. 「鈕釦」與「隱藏式鉚釘」的構造
3. 從「丹寧規格書」得知的事
4. 染料何時從天然靛藍改為「合成靛藍」!?
COLUMN
1. 最早使用「Jeans」這個稱呼的是誰!?
2. 雙馬標誌的參考範本是!?
3. 從雅各布到他的兒子賽蒙
4. 透過圖畫，回顧毀於地震的利惠公司設施與街貌
5. 標牌上的「over 〇〇 years～」所代表的意思
6. 隱藏式鉚釘與小紅標的關聯性
7. 從戰爭版轉為商業標準（Commercial Standard）？
8. 二戰期間的粗糙車工是誰的錯!?
9. 關於陸軍的丹寧工作服
序
作者序
本書為Levi’s牛仔褲的個人研究書。筆者完全沒接受利惠公司（Levi Strauss & Co.）的支援與資訊提供，而是獨自進行調查。或許這聽起來帶有些許挑釁的意味，不過筆者確實不仰賴利惠公司發布的資料，而是透過專利、商標、當時的報紙廣告，以及有幸見到的型錄等來源取得資訊，然後將之彙整成一冊。
本書的研究範圍為一八七〇年代至一九七〇年代這一百年左右的期間，也就是從藍色牛仔褲誕生的時期，到變更丹寧布的染色方法為止。此外，說到古董牛仔褲（Vintage Jeans），絕對不能不提利惠公司的「501」。因此第一章以外的所有章節，都是以「501」為主軸來看牛仔褲的製作與樣式的變遷。
不好意思，請容筆者在這裡做個簡單的自我介紹。
筆者在一九七〇年代末期著迷於美國古著（Vintage Clothing），後來更將自己的研究結果集結成兩本書。第一本是研究飛行服的《FULL GEAR》（二〇〇五年／絕版），第二本則是研究拉鍊的《ZIPPER GEAR》（二〇一三年）。
無論是前作還是本書，筆者在執筆時都謹記著以下幾點：要觀察實物並對照史料，檢驗故事有無矛盾之處，以及盡可能明確區分何者是推測、何者是史實。此外，文章也不使用「美麗」、「稀奇」、「老舊」等主觀觀點或形容詞，以「稀有」為例，筆者會盡可能用數字來說明（雖說實際上很難辦到就是了）。
筆者認為，所謂的研究就是「查證」。現代由於網路搜尋的精確度有了飛躍的進步，無論要挖掘史料還是對照當時的社會背景，都變得相當輕鬆又有效率。撰寫第二本書《ZIPPER GEAR》時，筆者就已覺得自己充分享受到網路時代的好處，現在更是有過之而無不及。尤其是英語圈的網站，總覺得這十年來網路環境變得相當完備，能夠找到很久以前的資料。
關於Levi’s牛仔褲的資訊也是如此，原以為找得到的資料都已經挖掘出來了，某天筆者突然興起「不如用撰寫前作時培養的調查能力找找看」的念頭，於是決定試一試。結果非常幸運，「新發現」的質與量皆超乎想像，發掘出來的資訊足以補強或修正之前的假設。
日本的古著業本來就是新舊資訊混雜紛亂，如果能有一本書幫大家整理這方面已知與未知的事，以及何者是假設何者是史實的話應該也不錯，而這就是筆者撰寫本書的動機。
執筆期間，筆者得到諸多個人收藏家與研究同好的協助。筆者能夠很有自信地說，自己已達成任務，將玉石不分的牛仔褲資訊整理一個段落。
跟前作一樣，本書彙整了筆者自己想知道的事，內容充滿了假設與推論，幾乎看不到斬釘截鐵表示「就是這樣」的部分。看慣了肯定句文章的讀者或許會覺得不太踏實，但不清楚的事筆者會老實表示不清楚，不會硬推一個自以為是的答案。
敬請各位隨著筆者一同了解，一名查證者眼中的利惠公司的歷史及其牛仔褲的魅力。
本書為Levi’s牛仔褲的個人研究書。筆者完全沒接受利惠公司（Levi Strauss & Co.）的支援與資訊提供，而是獨自進行調查。或許這聽起來帶有些許挑釁的意味，不過筆者確實不仰賴利惠公司發布的資料，而是透過專利、商標、當時的報紙廣告，以及有幸見到的型錄等來源取得資訊，然後將之彙整成一冊。
本書的研究範圍為一八七〇年代至一九七〇年代這一百年左右的期間，也就是從藍色牛仔褲誕生的時期，到變更丹寧布的染色方法為止。此外，說到古董牛仔褲（Vintage Jeans），絕對不能不提利惠公司的「501」。因此第一章以外的所有章節，都是以「501」為主軸來看牛仔褲的製作與樣式的變遷。
不好意思，請容筆者在這裡做個簡單的自我介紹。
筆者在一九七〇年代末期著迷於美國古著（Vintage Clothing），後來更將自己的研究結果集結成兩本書。第一本是研究飛行服的《FULL GEAR》（二〇〇五年／絕版），第二本則是研究拉鍊的《ZIPPER GEAR》（二〇一三年）。
無論是前作還是本書，筆者在執筆時都謹記著以下幾點：要觀察實物並對照史料，檢驗故事有無矛盾之處，以及盡可能明確區分何者是推測、何者是史實。此外，文章也不使用「美麗」、「稀奇」、「老舊」等主觀觀點或形容詞，以「稀有」為例，筆者會盡可能用數字來說明（雖說實際上很難辦到就是了）。
筆者認為，所謂的研究就是「查證」。現代由於網路搜尋的精確度有了飛躍的進步，無論要挖掘史料還是對照當時的社會背景，都變得相當輕鬆又有效率。撰寫第二本書《ZIPPER GEAR》時，筆者就已覺得自己充分享受到網路時代的好處，現在更是有過之而無不及。尤其是英語圈的網站，總覺得這十年來網路環境變得相當完備，能夠找到很久以前的資料。
關於Levi’s牛仔褲的資訊也是如此，原以為找得到的資料都已經挖掘出來了，某天筆者突然興起「不如用撰寫前作時培養的調查能力找找看」的念頭，於是決定試一試。結果非常幸運，「新發現」的質與量皆超乎想像，發掘出來的資訊足以補強或修正之前的假設。
日本的古著業本來就是新舊資訊混雜紛亂，如果能有一本書幫大家整理這方面已知與未知的事，以及何者是假設何者是史實的話應該也不錯，而這就是筆者撰寫本書的動機。
執筆期間，筆者得到諸多個人收藏家與研究同好的協助。筆者能夠很有自信地說，自己已達成任務，將玉石不分的牛仔褲資訊整理一個段落。
跟前作一樣，本書彙整了筆者自己想知道的事，內容充滿了假設與推論，幾乎看不到斬釘截鐵表示「就是這樣」的部分。看慣了肯定句文章的讀者或許會覺得不太踏實，但不清楚的事筆者會老實表示不清楚，不會硬推一個自以為是的答案。
敬請各位隨著筆者一同了解，一名查證者眼中的利惠公司的歷史及其牛仔褲的魅力。
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