作者序
我希望當年我第一次用棚燈拍照時，有人能告訴我的十件事
如果曾經使用過棚燈來拍照的話，你應該已經知道這裡要提到的基本原則了； 老實說當我自己一開始棚拍時，都沒有人告訴我這些知識，讓我浪費了不少無謂的學習時間，也害我拍了不少很糟的作品。如果你已經是棚拍專業老手，那麼可以略過這十件提示不看，直接翻閱你有興趣的拍攝主題即可。當然了，我知道大家都有這樣的傾向：當你說「你不用看這一段內容啦」時，越是有人想看看我寫了什麼，這可是比「你必看的十條誡律」這種標題更有用！所以我這裡的提示都盡量簡短一點，免得浪費大家太多時間囉！ :)
1.先從一盞燈開始拍起
很多人習慣一開始就架了一堆燈來拍照，不過老實說，打燈這個領域通常是少即是美； 所以你可以先從架一盞主燈做為開始。當主燈打出來的品質和位置都不錯後，你覺得還可以加入第二盞燈的話（像是髮燈或背景燈），先把主燈給關掉，然後調整第二盞燈的效果或角度，直到第二盞燈打出來的效果符合需要後，才重新開啟第一盞燈。另外要記住一點，永遠要嘗試一盞燈能發揮的極限（像漂亮的窗戶光，都是從「一扇」窗戶照射進來的），所以每次都先試一盞燈的效果，慢慢去架設出最佳的效果。
2.當打光效果不如預期，打光位置調整可能只差最後那一步而已
當你把燈擺到定位，但光線打出來的效果卻差強人意的話，千萬別感到困惑不解或是覺得把事情搞砸了，因為此時通常離最後正確的位置只有幾吋的距離； 我說幾吋的距離，真的是指就差那幾吋而已！這時你可以把主角位置當成假想的圓心，然後把燈沿著圓弧方向前後移動看看。有時只要沿著圓弧線上移動一點點距離，光線的變化就會很大； 偶爾真的就只差那一點點的距離，光線效果就變得很漂亮了。
3.多花點錢在控光設備，少花點錢在燈光上
你有沒有聽過一種說法：「多花點錢在鏡頭，少花點錢在機身」？同樣的道理也適用於閃光燈上頭。簡單的說，任何閃光燈都只是打出明亮光線的設備而已，不管閃光燈是貴還是便宜，熱靴閃或是棚閃，它們基本上都是同樣的東西： 打出超亮而短促的強光。所以你最好把餘錢花在控光配件上，像是柔光罩這種可以改變光線形狀的設備，而不是花大錢去買一個「只會發出強光」的東西。
4.買附有輪子的燈架
總有一天你會感謝我這個建議的！尤其是當你經常需要微調架燈位置，試驗不同打光效果時。另外，附有輪子的燈架移動起來也比較不容易意外去勾到別的東西，甚至是打翻了其他設備。
5.以電腦連線方式來拍照
老實說，要在相機那小小的3吋顯示螢幕上，判斷拍到的影像品質好壞，根本是不可能的事！所以在攝影棚內拍照時，可以使用USB 線把相機連上你的電腦（或筆電），這樣就可以在電腦螢幕上直接觀看所拍攝的結果。我保證這麼做絕對可以拍到最棒的照片，也能架設出最佳的打光設定。相機所拍攝的照片可以直接傳送到Lightroom 3裡（如這裡所看到的情況），還有許多其他的軟體也都能支援直接連線拍攝，你就能在Adobe 的Bridge軟體內以全螢幕模式來觀看拍得的照片。只要試過一次這種拍照方法，你以後在攝影棚裡都會這麼做的！因為你看到的照片顯示真的天差地遠啊！
6.柔光罩的鐵律是：越大越好
柔光罩越大，光線就越漂亮，而包覆性也越完整。如果柔光罩尺寸比53吋還大的話，那簡直是作弊等級了！使用這麼大尺寸的柔光罩來拍，每個人拍起來都會美得冒泡，而且就算一次拍多個主角也會很好拍的。
7.燈光擺得越近越好
需要非常非常柔和、漂亮的光線嗎？那就要讓燈光擺得離主角非常非常的近！基本上把光源擺在鏡頭剛好拍不到的位置是最棒的，保證你會喜歡光源這麼近所打出來的效果！
8.你其實不需要高出力的閃光燈
九成九的時間，我們只會用到棚閃四分之一的輸出，甚至是更小的出力來拍攝，這是因為我們常會把燈光擺得離主角很近（還記得嗎？越近越好），此時如果稍微把閃光燈出力調高一些，馬上就會拍出過亮的結果。在大部份的情況下，我們都會使用閃光燈的最低出力設定，幾乎沒什麼機會用到500 瓦的全輸出。當然了，如果你是下午三點跑到戶外大太陽底下拍照，需要使用閃光燈來拍出壓光效果，那麼你是需要1,200 瓦的閃光燈才夠力！不過如果你覺得不會有這種情況，那千萬別花錢買這種超強力棚閃，因為你永遠用不到它的最大出力設定！
9.拍攝時很少需要改變ISO或快門速度的設定
你可能會注意到，本書所有的範例照片都是以ISO 200 的設定值所拍攝的（這是大部份Nikon 數位單眼相機的最低ISO 設定，如果是Canon 數位單眼的話，最低值是ISO 100），因為低的ISO 值能拍出最純淨、雜訊最低的照片。因此，在攝影棚內，ISO 值通常是設定好就不用管它了。至於快門速度的設定，以棚閃的拍照情況而言，我們能使用的最高快門速度（要考慮到閃燈與相機的同步問題）通常會是1/200 秒（一般熱靴閃燈的同步速度是1/250 秒，當然了，如果你的相機和閃燈有支援高速閃燈同步功能的話，那又是另一種情況了）。如果你把快門速度調得更高，多半會拍出黑色上下漸層的照片（這算是當快門速度高於1/200 時的第一個警告）。很多專家習慣把快門速度維持在1/125 秒的設定（這時是靠閃光燈來凝結主體的動態），而1/125 秒通常是我開拍的基準點設定值。本書裡偶爾會看到範例照片是以1/160 秒快門速度所拍下的，因為在拍照過程中，我可能會不小心去轉到了快門速度轉盤。其實1/160 也很好用，跟1/200 的速度拍起來效果一樣，就算我發現快門速度改變了，也不會擔心會出問題，快門速度的小改變並不會影響拍出來的結果，所以我也不會費心去改變它（當你在外拍現場以熱靴閃光燈來拍照時，這個原則可能要修正一下，因為你需要改變快門速度來去平衡現場已存在的環境光線情況； 不過在攝影棚裡，除了拍照用的光線外，其他的光源都會被減弱至最少的程度，因此不用考慮所謂的環境光問題）。
10.拍人像照時，要選擇固定
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